Denen ging es wohl eher um die Vermeidung der Hitze im Innenraum, behaupte ich jetzt einfach mal. Wer mal ohne gefahren ist, weiß, was ich meine.
TÜV mache ich mir die geringsten Sorgen. Ich kenne da ganz verständnisvolle Prüfer.
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Denen ging es wohl eher um die Vermeidung der Hitze im Innenraum, behaupte ich jetzt einfach mal. Wer mal ohne gefahren ist, weiß, was ich meine.
TÜV mache ich mir die geringsten Sorgen. Ich kenne da ganz verständnisvolle Prüfer.
Also würdest du mit der Hitzeschutzfolie einfach den kompletten Tunnel isolieren, oder?
Komplett nicht, ist ja ab Werk auch nicht. Nur da ungefähr, wo ab Werk die Tunnelabschirmung war: http://de.bmwfans.info/parts-c…_insulation_and_air_duct/
Also ich fahre ohne den hinteren Teil des Hitzeschutzbleches.
Ab der Brücke für die Auspuffhalter (Höhe Mitteltopf) ist der Hitzeschutz wegrationalisiert.
Um die Hitze an der Kardan oder am Tank mache ich mir da keine Gedanken, eher um den nicht mehr vorhanden Spritzschutz bei Regenfahrten.
Hmm. Also etwas mulmig wegen des Tanks wäre mir da schon. Der Auspuff ist zwar etwas entfernt, aber wenn ich so an heiße Sommertage am Ring denke, wo das Auto knallheiß in der Schlange oder aufm Parkplatz steht ...
Man könnte ja immernoch Hitzeschutz an den Tank kleben.
So mache ich das nun auch. Habe das olle Blech weggelassen.
Der Wagen ist auch seit Samstag wieder fahrbar und - oh Wunder- alles geht wie es soll und fährt sich klasse straff und kein Stück lauter als zuvor. Spur nach Augenmaß ist in Ordnung, so kann ich zumindest zur Vermessung fahren.
Jetzt noch Rest an Teppich vorne ’raus, den Shifter und Sitz verbauen, Käfig kriege ich hoffentlich übern Winter und dann auslackieren mit Hammerite.
Wobei mir aufgefallen ist, dass die Dämpfer hinten viel zu lang sind. Ich weiß nicht wieso. Alles bei KW bzw. ST bestellt. Entweder lasse ich die kürzen oder hole nochmal andere.
Gruß Basti
viel zu lang weil? sitzen die federn locker wenn er komplett ausfedert?
Ja, die Federn haben dann gar keine Vorspannung mehr und sind zu locker. Liegt aber daran, dass es V1-Dämpfer sind und die Federn lt. Teilenummern Clubsportfedern sind. Da muss ich also sowieso nochmal ’ran.
Der 325i vom Kumpel ist auch schon voll im Umbau. Tank und HA sind ausgebaut (geht viel besser, wenn man es gerade erst gemacht hat ), M3-Verstärkungen drin. Rost war unterm Tank direkt sogar weniger als bei mir, trotz Bj. 91. Aber dann kam der Hammer zum Vorschein. Längslenkeraufnahmen sind voll vergammelt, also richtig fette Löcher. Ein befreundeter Karosseriemeister fertigt da nun Reperaturbleche an, die Gewinde etc. sind zum Glück noch gut. Auch da waren die Bremsleitungen übrigens kurz vorm Exitus. Und das an Stellen, die man dank des Tanks nicht unbedingt sofort sieht.
Bei meinem wollte ich Samstag dann endlich den Sitz einbauen. Was eine drecks Fummelei mal wieder. Die Ausrichtung der Konsolen und seitlichen Befestigungen waren ein Graus. Als endlich alles passte, bemerkte ich, dass ein Gewinde vom Sitz ausgenundelt ist. Hervorragend, wurde natürlich beim Kauf verschwiegen. Nun muss da noch eine neue Gewindebuchse ’rein. Gewinde haben wir schon ausgebohrt und neu geschnitten, der Werkzeugmacher dreht mir die Buchse mit außen M10 Gewinde, innen M8 und dann Loctite hochfest benutzen und fertig. Bevor ich da jetzt einfach so eine M10 verwende und die seitlichen Halter aufbohre ... da meckert der TÜV sofort und man sieht es direkt. So ist das die sauberere Lösung. Wenigstens konnte ich schon mal probesitzen. Die Raceparts-Konsole ist auf jeden Fall gut ausgerichtet und sehr flach, man sitzt sehr tief.
Gruß Basti
Ja, die gibt es auch bei BMW, aber die sind größer und teurer als benötigt. Der Karosseriefritze macht das für ’ne Currywurst und ’n paar Bier und schweißt es sogar ein. Von daher BMW keine Option.
Das mit LL Aufnahmen habe ich auch schon öfters gesehen.
Aber wie bekommt man die denn überhaupt gut ausgetrennt und vor allem wieder so eingeschweißt das später auch die Spur hinten passt?
Und wie lange oder schwer war der Ausbau der Hinterachse? Will die bei meinem diesen Winter auch noch ausbauen.
Das BMW Rep-Blech ersetzt da ja die komplette Aufnahme inkl Gewinde.
Demke hier wird nur der innere, durchgerostete Teil ersetzt und gut.
Würde ich auch nicht anderst machen so lange der Part mit den Gewindehülsen noch stabil ist.
Meine waren da innen zum Glück nur rostig und wurden mit allem was ich finden konnte endülting gegen Feuchtigkeit konserviert
Genau, die Gewindeeinsätze an sich und alles direkt drumherum sind noch gut, wurde alles mit dem Hammer bearbeitet. Aber darüber dieses Blech, wo dann die Längslenkeraufnahme ’reingeht, ist vergammellt und der Hammer geht durch. Da wird dann mit einem Dremel o. ä. der Teil ausgeschnitten, ein Teil nachgedengelt und wieder eingeschweißt. Das ist ja kein tragendes Teil.
Ausbau von NUR der Hinterachse geht, ich finde den Tank ätzender. Aber auch da: Hast du es einmal gemacht, dann geht es natürlich direkt viel einfacher von der Hand, da du weißt, wann welcher Schritt kommt und wie man am besten wo drankommt. Ich würde mir schon mal Kabelbinder in allen möglichen Längen auf Halde legen.
Mein Roter ärgert mich jetzt auch seit kurzem etwas. Licht geht in der ersten Minute nach Start nicht auf Abblendlicht bzw flackert. Danach geht’s. Wenn er warm ist, geht das Licht meist auch direkt nach Start an. Kalte Lötstelle irgendwo vielleicht?
Der schwarze 318is steht nun auch bei mir in der Garage. Startet aber nicht. Der hat im Motorsteuergerät einen Dauerplusfehler hinterlegt. Das LL-Regelventil ist bei Zündung an dauerhaft bestromt, zumindest surrt es, bis man den Stecker mal abzieht. Elektrik/Elektronik ist für mich leider ein Buch mit sieben Siegeln. Ist die Frage, ob das schon das Problem ist, warum er nicht anspringt. Normalerweise dürfte er doch wenigstens anspringen, oder? Ich werde mal die Relais von DME und Kraftstoffpumpe checken und ob Sprit und Funken ankommen.
Gruß Basti
Bzgl. Startprobleme 318is :
Könnte das mit dem Zündschloss zusammenhängen?
Ja, könnte mit vielem zusammenhängen ... leider. Also orgeln tut er ganz normal, er startet nur nicht. Als ersten Schritt prüfe ich aber immer erst Sprit und Zündfunken. Dass der LL-Regler dauerthaft bestromt wird, dürfte nichts mit der Startunwilligkeit zu tun haben, oder?
Wie würdest du bezüglich des Zündschlosses vorgehen? Der Wagen stand Monate ohne Batterie drin herum. Kann es daran liegen?
Hm das mit dem Zündschloss ist schwierig! Ich würde evtl. mal einen anderen Schlüssel probieren. Aber wenn er orgelt, bin ich mir unsicher, ob es dann überhaupt das Zündschloss sein kann. Dass die Batterie lange nicht angeschlossen war ist irrelevant.
Hast du auch mal probiert ihm beim Starten Gas zu geben? Also während dem Orgeln ruhig mal Vollgas etc.
Könnte nämlich auch der KW-Sensor sein, der sich verabschiedet hat. Dann startet er so gut wie gar nicht, nur mit viel Gas und läuft dann wie ein Sack Nüsse.
Ansonsten hast du die wichtigen Punkte schon selbst erwähnt: Zündfunken, DME, Kraftstoffpumpe (Rückbank abnehmen, dann hörst du sie schon - unter dem rechten Deckel in Fahrtrichtung.)
KW-Sensor war defekt, ist neu. Ich nehme am WE mal die Rückbank ’raus und checke zuerst die Spritpumpe. Glaube aber, dass der Fehler woanders liegt. Mal abwarten.
Fehler ist jetzt erstmal eingekreist. Nach checken aller relevanten Relais habe ich die Rückbank ausgebaut und die Dämmmatte angehoben, damit man die Kraftstoffpumpe hört. Habe jedoch den Deckel der Pumpe demontiert vorgefunden und keine Pumpe verbaut. Hat der Vorbesitzer wohl gut gebrauchen können.
Jetzt erstmal eine Pumpe einbauen und dann weitersehen, vermutlich geht’s dann schon wieder.
Zur Motivation erstmal die Stahlus gegen die Sommerräder vom Roten getauscht. Es gibt nämlich noch viel zu tun, und da tut Motivation ganz gut.
Gruß Basti
Hat sich schon etwas ergeben wegen deine LL Aufnahmen?
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