Das Absteckwerkzeug passt in beiden Positionen, 1. Zylinder Überscheidungs-OT und 1. Zylinder Verdichtungs-OT.

Entscheident ist der Pfeil auf dem Kettenrad der Nockenwelle, der muss bei 1. Zylinder Verdichtungs-OT nach oben stehen.

Nur dann kommt der Pin am Nockenwellenrad am richtigen Moment am Nockenwellensensor vorbei und das Motorsteuergerät weis was los ist.

In deinem Fall(1. Zylinder auf Überschneidung) sollte der Pfeil demach nach unten Zeigen.

Auf dem Bild aus dieser Ebay-Auktion kann man den Pfeil auf 1-Uhr-Position erkennen.

Zitat von wacker

Lässt sich so ein Radio auch über Lenkrad-Tasten (vom E39 z.B.) steuern?

Nein, ich habe das Barcelona 200 verbaut, kein Bus-Anschluss oder ähnliches vorhanden.

Zudem bin ich mit meinem auch ziemlich unzufrieden, es muss alle 2-3 Wochen vom Strom getrennt werden, da es sich hin und wieder aufhängt.

Die Festsender lassen sich auch nicht alle Programmieren.

Das CD Laufwerk hat auch Aussetzer und Spielt nicht alle CDs ab. Der Empfang über einen Blaupunkt-Splitter an der Originalen Touring-Scheibenantenne ist auch nicht der aller beste. Das Continental Autoradio in meinem Winter-Compact macht sich da deutlich besser.

Aber vielleicht ist es ja auch nicht Allgemeingültig und ich habe ein "Montags-Gerät" erwischt, da hab ich keinen Vergleich.

Moin, dann hast du bestimmt am Anlasser das Dicke Plus Kabel von der Lichtmaschine am Anlasser auf den zweiten Kontakt vom Magnetschalter gelegt? Beide Dicken Kabel kommen an den Äußeren Anschluss, der andere, an dem ein Kabel zum Anlasser geht bleibt so wie er ist.

Bei dir wird dann bei Zündung zwar der Anlasser Drehen, aber die Lichtmaschine "läd" den Anlasser weiter und dieser dreht. An der Batterie kommt nur dank des offenen Magnetschalters keine Ladespannung an.

Anbei die Bilder der Nockenwelle in "Pfeil oben" Position, erster Zylinder auf Verdichtungs-OT.

Die Nocken vom ersten Zylinder stehen auf 10- und 14Uhr.

Oh, was habe ich denn da für ein Kauderwelsch geschrieben, entschuldige. Aber du scheinst mich ja verstanden zu haben. Ich habe die Kurbelwelle auf OT gedreht und dann die Nockenposition des ersten Zylinders mit dem Pin für den Nockenwellensensor gemerkt und das dann mit einem anderen Fahrzeug verglichen...

Auf jeden Fall muss der Pfeil auf dem Kettenrad nach oben zeigen, dann ist der richtige OT.

Und dann müssen die Nocken des ersten Zylinders nach oben zeigen(Verdichtung)

und die des 4. noch unten(Überschneidung). Hier ist es nur leider genau anders herum, das hatte mich damals verunsichert. Ich schaue das aber nacher nochmal Sicherhalshalber nach und gebe Bescheid.

Hast du zufälligerweise die Nochenwelle verdreht. Lässt du das Kettenrad an der Steuerkette und löst es von der Nochenwelle und verdrehst die Nochenwelle dann um 180Grad verdrehst und dann wieder festschraubst, stimmt die Position vom KWS nicht zu den Steuerzeiten.

Hallo,

hattest du von Anfang an alle Stecker drauf?

Ich orgel nach so einer sache immer erst ein bisschen auf Öldruck, dabei meist ohne Lmm und KWS/NWS. Will man nun den Motor Starten, sind Fehler hinterlegt und er springt nicht an.

Als erstes würde ich den Fehlerspeicher löschen und dann nochmal versuchen. Springt er dann nicht an, nochmals auslesen.

Hast du den Motor abgesteckt? Passen die Steuerzeiten? Hast du Nocken- oder Kurbelwelle verdreht?

Gruß

Hallo,

das ist der Reserveschlüssel(51211950667), der ist so, damit man ihn z.B. ins Portemonnaie stecken kann. Da du ja keine Wegfahrsperre über Transponder im Schlüssel hast, kann dir jeder Schlüsseldienst einen neuen Schlüssel anhand des Reserveschlüssels nachmachen.

Ich wüsste jetzt auch nicht, was gegen Aliexpress einzuwenden ist. Wenn man kein Problem damit hat, einige Wochen auf die Sachen zu warten, ist das keine schlechte Plattform. Ich kaufe dort zum Beispiel gerne diverse Pins für Stecker, für den Preis, für den man bei BMW ein Stück Kabel mit einem Pin dran bezahlt, bekommt man bei Aliexpress mindestens 100 Pins. Auch die Qualität ist für mein Empfinden in Ordnung. Klar, man kann da auch viel Schrott kaufen, aber bei Sachen, die so oder so aus der "Region" kommen, sehe ich da jetzt so kein Problem.

Auch was Halbleiter und andere Elektronikbauteile angeht, bekommt man da Sachen, die es hierzulande gar nicht erst zu kaufen gibt.

Zur Entlüfterschraube, die vom BMW-Kühler hat ein M10 Feingewinde(ich meine 1mm Steigung), die Messingschrauben, die man im Zubehör kaufen kann, auch.

Die Entlüfterschraube von den Nachbaukühlern, die ich in den Fingern hatte hatten bisher immer ein M10x1,5 Normalgewinde.

Da mir auch vor kurzem eine Schraube eines Nachbaukühlers angerissen ist, habe ich mir M10-Edelstahl Schrauben mit breitem Kopf besorgt, diese passen ziemlich gut.

Ich habe noch ein paar über, wenn jemand Bedarf hat.

Hallo,

ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war die Mutter der Pendelstütze nicht richtig angezogen(zwar mit einem Drehmomentschlüssel, dieser hat jedoch aufgrund der Stoppmutter zu früh ausgelöst). Dann hat das Gewinde im Stabi Spiel. Mit einer normalen Ratsche und Gefühl angezogen, dann war Ruhe. Ich meine auch zu erkennen, dass die Mutter sich auch bewegt, oder täuscht das?

Ich buddel dieses Thema mal wieder aus, da ich vor dem selben Problem stand. Im Warmlauf am deutlichsten zu spüren ein Leistungsloch beginnend ab etwas über 2000upm und ab 2500upm alles wieder wie es sein soll. Nach einiger Fehlersuch viel auf, dass bei der Auswertung der Live-Werte im Moment des Leistungsloches die Lambdasondenspannung auf 0,1V zurück geht. Zudem war im Kombiinstument zu beobachten, dass die Momentanverbrauchsanzeige auch deutlich zurück geht. Da ich Falschluft, Lmm und den Benzindruck bereits ausschließen konnte, blieb nur noch die Lambdasonde. Ich habe eine neue Bosch verbaut und das Loch ist verschwunden und der M43b16 zieht trotz seiner 280000km wieder sauber durch das Gesamte Drehzahlband. Die alte Sonde war komplett unauffällig, die Spannung pendelte sauber zwischen 0,1V und 0,9V und das Kerzenbild war auch in Ordnung. Einzig im direkten Vergleich fällt auf, dass die neue Sonde deutlich schneller regelt als die alte.

Hmm, das sind die gleichem Lager, die ich auch immer verbaue, die HD-Version von Meyle(3160100003). Und mit einer Hydraulischen Presse mache ich das auch immer. Da werde ich mir meine Querlenker wohl auch besser nochmal genauer ansehen, vielen Dank für den Hinweis.

PS. Von z.B. Lemförder bekommt man das Originale mit Käfig auch als Einzelteil, ist allerdings ein bisschen Fummelig das einzupressen, da man keinesfalls auf den Käfig drücken sollte.

Zitat von Joschi121

Die Lager vom e36 sehen aber ja auch ganz anderes aus. Original sehen so nur die am M3 aus. Da dürfen sie nach meinem Wissensstand nicht getauscht werden. Beim e30 sehen die auch so aus und zu meiner BMW Zeit gab es die original nicht. Nur im Zubehör.

Das soetwas passiert kenne ich nur von dem ganzen Myhle Müll. Bei soetwas immer nur Lemföder. Damit nie Probleme gehabt.

Da gibt es zwei Varianten, einmal die e36-Version mit 49mm Außendurchmesser und einem "Käfig" mit Gummiring zur Dämpfung und dann die e30-Variante ohne Gummiring mit 41mm Außendurchmesser. Jetzt bekommt man von z.B. Meyle das e30-Lager ohne Gummiring in 49mm Außendurchmesser als HD-Version(Wo kein Gummi, da kann auch keins verschleißen) für den e36.

Beim e30 M3 gab es ja Alu-Querlenker, bei denen durfte(und konnte) man die Lager auch nicht wechseln. Hat der e36-M3 eventuell auch Alu-Querlenker?

Was hier passiert ist würde mich echt Interessieren, ich habe die Lager auch immer nur einzeln gewechselt.

Waren es Meyle-Lager? Wie hast du die Eingepresst? Eventuell Verkantet?

Kurze Frage zwischendurch, als du damals den Kopf monntiert hast, kannst du dich erinnern welche Schrauben du genommen hast? Es werden nämlich einmal welche in 95mm für Gussblöcke und 110mm für Alublöcke angeboten. Nimmt man nun die kürzeren für den Alublock, können die Gewinde raußreißen.

http://de.bmwfans.info/parts-c…ead_attached_parts/#pos_7

Zitat von Herr-Cules

Gute Frage, die Funktion geht ja vom Scharnier selber aus, da sollte ja die Haube keinen Einfluss drauf haben. Wenn der Öffnungswinkel und die Anschraubpunkte gleich sind, warum nicht?

Jedoch sind die Haubendämpfer vom Cabrio/Coupe und Limosine/Touring ja auch unterschiedlich...

Ich schaue das Heute Abend mal nach.

Ich habe nachgesehen, die obere Aufnahme des Dämpfers, sprich bei Limo/Touring das Scharnier, ist an der Haube festgeschweißt. Mit Umbauen wird das leider so ohne weiteres nichts.

Zitat von Angstbremser

Ahh ok, ist das beim Cabrio nachrüstbar? Weißt du das zufällig?

Ist ja eine andere Haubenform

Gute Frage, die Funktion geht ja vom Scharnier selber aus, da sollte ja die Haube keinen Einfluss drauf haben. Wenn der Öffnungswinkel und die Anschraubpunkte gleich sind, warum nicht?

Jedoch sind die Haubendämpfer vom Cabrio/Coupe und Limosine/Touring ja auch unterschiedlich...

Ich schaue das Heute Abend mal nach.

Zitat von Angstbremser

dann habe ich das noch entdeckt beim wechseln der Haubendämpfer.

Was ist das?

Bei meinem Cabrio sieht die Aufnahme der Dämpfer anders aus.

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Bei der Limosine und bei Touring kann man die Haube in eine Art "Servicestellung" bringen, dazu entfernt man die Schraube und kann dann das Scharnier beidseitig über den hinteren Drehpunkt weiter öffnen. Die Haube steht dann fast im 90-Grad-Winkel hoch. Erleichtert das Arbeiten ungemein.

Zitat

kenn ich, will aber nicht mein Federbein ausbauen. Aber das wäre vielleicht einen eigenen Threat wert?

Wir sollten nicht den von RaHZel zerflücken

Das geht mit schmalen Fingern auch so, habe ich auch im nachhinein gemacht. Auf einen alten Bolzen eine Mutter die ersten Gewindegänge ansetzten(um das Gewinde zu schonen) und dann diesen mit einem Hammer vorsichtig austreiben, dann den neuen Bolzen mit einem Magnetheber durch das Loch und von unten ansetzten. Dann mit einer Mutter festziehen, der Rändel zieht sich dann in das Domlager. Und das Bolzen für Bolzen nacheinander. Ist zwar echt fummelig, aber machbar.

Stimmt, hast Recht.

Vielleicht kann ich ja noch meine Idee mit den 29mm-Ford-Bolzen in den Raum werfen, wie hier beschrieben.