Hallo, das hier habe ich mir vor längerem mal für den E36 besorgt. Für welche Motorisierung und Karosserieform das genau gedacht ist, weiß ich aber nicht.

An deiner Stelle würde ich es einfach ausprobieren. Also bei 2,0 starten und schauen, ab wann es ungemütlich wird. Kommt ja auch drauf an, wie sportlich du unterwegs bist und wie gut das Fahrwerk ist.

Gibt es einen Grund, dass du unbedingt den 318is umbauen willst? Sonst sehe ich da nicht wirklich einen Sinn drin. Besser den 318is verkaufen und einen 325i kaufen. Die Motoren (plus "Kleinteile" und und und) sind mittlerweile so teuer, dass es sich kaum lohnt das Geld zu investieren. Dann besser gleich einen 325i kaufen

Richtig, du musst nur die Seitenflansche tauschen, weil die deutlich länger sind. Der Impulsgeber muss zum Impulsgeberrad passen. Auch hier sind die Flügel bei einem von beiden länger. Wenn du aber ein komplettes E30 Diff kaufst, passt es ja. Dann einfach anstecken und fertig

Ich meine aber, dass es 3,64 auch als 168er im E30 gab. Wohl aber schwerer zu finden, als das übliche M40-Diff

Ich habe die Tage einen originalen E36 Kühler in der Hand gehabt. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieser viel engere Rippen hat als der Nissens 60623A, den ich sonst immer verwendet habe. Wenn die Bilder in den Onlineanzeigen stimmen, sollte das eher dem 60623 ohne A entsprechen. Ist es nicht so, dass durch die größere Fläche der Lamellen der nicht-A Kühler besser kühlen sollte? Ich war immer der Meinung, dass der A besser sein sollte, gerade auch, weil er ja etwas mehr kostet Was sind denn die Vorteile und Nachteile von mechanisch gefügt oder nicht?

Der Wagen steht quasi bei mir um die Ecke. Interessant zu wissen wäre, wo der Wagen vorher gelaufen ist. Im Raum Trier wird relativ viel gestreut im Winter, das wäre ein Nachteil, besonders wenn man ihn nicht auf der Bühne oder Grube anschauen kann.
Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber die Radläufe hinten könnten etwas Rostblasen haben.

Ansonsten sehe ich es wie mein Vorredner. Lieber noch etwas weiter suchen und einen IS mit etwas besserer Ausstattung und günstiger aus privater Hand kaufen. Vielleicht schaust du ihn dir aber einfach auch mal an, generell spricht ja nichts dagegen. So großartig viel günstiger wird es nicht und die Ausstattung ist schnell getauscht.

Motorwäsche wurde vermutlich aber auch erst gemacht, so sauber ist kein M42

Das Mittellager muss beim Einbau in Fahrtrichtung gedrückt werden. Also nicht einfach so festschrauben wie es gerade steht, sondern wirklich nach vorne drücken

- Spur ordentlich eingestellt?

- Spurstangen ok?
- Spiel im Lenkgetriebe?

- Die kleine Hardyscheibe im Kreuzgelenk in der Lenksäule ok?

- Bremssattel hängt

- Querlenker/-lager

- Stoßdämpfer

- Domlager

- Radlager

- Stabi

- Kam das Gewindefahrwerk erst rein, als das Problem schon war?
- Wurden die Hinterachslager korrekt eingebaut in Normallage usw.?
- Mittellager mit Druck nach vorne festgeschraubt?

Mit welchem Programm habt ihr ausgelesen? Wenn es INPA ist, kannst du dir auch die Parameter von der Lambdasonde und anderen Sensoren einzeln anschauen. Vielleicht kannst du dort sehen, warum er zu fett läuft.

15l ist schon einiges für einen 320, aber auch nicht übermäßig viel.

Falls du kein passendes Diagnosegerät hast, kannst du sonst auch mal deine PLZ nennen, vielleicht kommt ja jemand aus der Nähe.

Ich habe jetzt mal etwas den ETK durchforstet und kann nur zwei verschiedene Teilenummern für den E34 finden.
Das ist im Normalfall diese Nummer: 32311151454

und für den 525ix diese: 32311155102

Aber von der 90mm Variante keine Spur. Bist du sicher, dass es nicht vielleicht aus einem anderen Modell stammt? Die Teilenummer -489 hat die -454 1:1 ersetzt, dort kann es also eigentlich keinen gravierenden Unterschied geben. Und unter der Nummer findet man nur Bilder von der 78mm Variante

Hast du zu dem 100mm Kreuzgelenk die Teilenummer parat? Ich kannte bisher nur das kurze mit 78mm. Das hört sich aber sehr interessant an. Meine Hardyscheibe ist zwar nicht rissig, dreht sich aber ein Stück mit beim Lenken bzw. macht dann einen kleinen Bogen.

Was soll ich sagen, nach genau 2 Jahren, Problem gelöst

Ich habe gestern das Motorsteuergerät getauscht...

-> EWS Fehler 81 ist verschwunden

-> und auch die Kühlmittel/Ansauglufttemperatur passt nun egal ob der Motor läuft oder nicht

Bin jetzt schon gut 200km auf mehreren Strecken gefahren, kann mir also sehr sicher sein, dass es des Rätzels Lösung war. Vermutlich ist das alte Motor-Stg. Temperatur- oder Stoßempfindlich, weshalb der Fehler immer nur sporadisch aufgetreten ist.

Ich kann es nur positiv sehen, habe wirklich viel gelernt über die Fehlersuche
Vielen Dank allen die geholfen haben über die letzten 2 Jahre


Falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte, hier alle möglichen Ursachen:
EWS-Fehler 81
- Leitung Motorsteuergerät zu EWS-Steuergerät. Beim 316i/318i ist es Pin 81 am Motorsteuergerät
- Ringantenne

- EWS Steuergerät/Transponder
- Motorsteuergerät bzw. Relais/Sicherung

Motor startet nicht/geht während der Fahrt aus
- Falschluft: besonders Faltenbalg und Schläuche zwischen oberem und unterem Teil der Ansaugbrücke
- Zündspulenblock

- Drosselklappenpoti: auf Pin 1/3 sollen knapp 5V anliegen
- Zündanlassschalter
- Lambdasonde bzw. Relais
- Motorsteuergerät bzw. Relais/Sicherung
- Leerlaufregler

- Benzinpumpe bzw. Relais/Sicherung

- LMM

- Kurbelwellensensor

- Nockenwellensensor

Zitat von fetteblutzn

Nachtrag:

BP3850T6983260

5058
Schick mir gerne ein paar Bilder wenn du das Küchenradio fertig hast, suche auch noch sowas

Patty Ich habe mir das vor ein paar Jahren mal selbst zusammengebaut. Und ja, dabei tatsächlich den Fahrzeugkabelbaum zerschnitten . Sehe es aber wie RaHZel. Wenn man einmal auf H7 umgestiegen ist, wird man die sicherlich nicht mehr gegen H4 tauschen wollen.

Die Nr. 1 hier ist der Stecker und wenn du die Info aufklappst, bekommst du alles weitere wie Gummitülle, Pins, Kabel usw. aufgelistet:

Diverse Steckergehäuse/Kabeltülle

Diverse Steckergehäuse/Kabeltülle | BMW 3' E36 318i M43 Europa

de.bmwfans.info

Hallo in die Runde, ich könnte wieder ein Set aus (doitauto) Diagnoseadapter und Laptop (mit RS232) fertig machen. Bei Bedarf gerne melden

Die Zündung muss ja auf Stufe 2 sein, damit man überhaupt auslesen kann. Der Unterschied ist dann zum laufenden Motor.

Der Verteilerkasten unter der Ansaugbrücke ist auch ok, den hatte ich offen als ich den Stecker vom Temperatursensor gemessen habe.

Doch doch, habe ich. Die Verkabelung zu dem Temperatursensor hat Durchgang und ist auch nirgends vergammelt o.ä.

Wenn ich es im Motorsteuergerät auslese, bekomme ich für Ansauglufttemperatur und die Kühlmitteltemperatur nur bei laufendem Motor einen passenden Wert. Stelle ich den Motor ab, geht beides wieder auf Minus xy.

In dem letzten EWS-Fehler mit -48 Grad waren auch 5960 Umdrehungen angegeben. Die hat der Motor auch definitiv nicht gesehen. Hier werden also auch falsche Werte in den Fehler geschrieben oder zumindest falsch weitergegeben.

Auf der Fahrt eben ist der Motor wieder mehrfach ausgegangen während der Fahrt und erst wieder nach mehreren Startversuchen angegangen. Im Kombiinstrument war dann wieder der Fehler 25 "Drehzahlsignal gestört", sonst gar nichts.

Könnte das Motorsteuergerät auch einfach hinüber sein? Dort war nun aber auch kein Fehler mehr gespeichert. Wassereintritt hat es nicht und ist auch nicht korrodiert.

Im Leerlauf schwankt die Drehzahl auch leicht 1-2mm nach oben und unten. Lambdasonde ist von Bosch und 3 Jahre alt. Aber würde der Motor von der Lambdasonde wirklich ausgehen?

Wenn ich den Motor starte nachdem er ausgegangen ist, geht das auch nicht optimal sondern rafft sich erst wieder auf von der Drehzahl. Könnte das sonst vielleicht auch die Zündspule sein?

Benzinpumpe und Relais würde ich auch ausschließen, weil sie noch gelaufen ist als der Motor schon Zicken gemacht hat.

Zündanlassschalter würde ich auch ausschließen, weil das Radio sonst ausgegangen wäre.

Und weiter geht das Elend

Letzte Woche habe ich das EWS-Steuergerät inkl. Transponder getauscht und mit dem Motorsteuergerät abgeglichen. Damit bin ich dann 5 Fahren ausgekommen bis er wieder nicht gestartet ist. Wie auch bei den letzten Versuchen habe ich wieder die Batterie abgesteckt und einen Tag gewartet und siehe da, nach etwas längerem Orgeln wieder gestartet.

Heute ist der Wagen dann während der Fahrt ausgegangen und die beiden Fehler waren abgelegt. Vor dieser Fahrt hatte ich alle Fehler gelöscht.

Der Fehler aus dem Kombiinstrument hört sich für mich nach NWS an. Letztes Jahr war das auch etwas wie "Drehzahlsignal unplausibel"

Was mich auch wundert ist die Fehlerhäufigkeit bei dem EWS-Fehler, abgesehen von der Kühlwassertemperatur.

An eine kaputte Benzinpumpe habe ich auch schon gedacht. Dann wäre aber nichts im Fehlerspeicher oder?

Jetzt bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende. Natürlich wäre es kein Problem die EWS ausprogrammieren zu lassen, aber ob es damit wirklich behoben ist weiß ich nicht. Zumal der Anlasser ja dreht, das sollte dann ja eigentlich auch schon nicht sein. Und außerdem ist die EWS-Geschichte ja irrelevant sobald der Motor läuft, kann also auch nicht wirklich mit dem Ausgehen zusammenhängen.

Habt ihr noch Ideen was ich prüfen könnte?

Aber 50€ ist schon echt happig dafür. Da würde ich eher noch sowas versuchen vorher, wobei das auch schon recht teuer ist.
https://www.ebay.de/itm/405345470661

25117580281 wäre das. Aber ändert das wirklich etwas an dem Spiel?

Würde jetzt ungerne mehrere Sachen auf einmal tauschen, weil ich die genaue Ursache gerne wüsste. Bis jetzt hatte ich zwar immer das Glück, dass es zuhause oder nicht weiter weg passiert ist, aber trotzdem sollte das nicht sein.
Der NWS würde auch wieder 140€ kosten, das will ich nicht auf Verdacht tauschen, zumal ich ja schon zwei mal getauscht habe.

Ich lese später nochmal aus. Vor zwei Jahren hatte ich im Kombiinstrument auch einen Fehler mit Drehzahlsignal gestört oder unplausibel, der war am Sonntag nicht drin