Wenns günstig sein soll kann man auch die Scheiben und Klötze von Barum nehmen, ist wenn ich es recht in Erinnerung habe ne Conti Tochterfirma. Hab ich scho mehrfach verbaut, ohne Probleme. Wenn man generell etwas sportlicher Unterwegs ist muss man sich halt auf nen höheren Verschleiss als bei z.B. Ate einstellen.
Von No Name Internet Zeugs würd ich abraten, besonders ohne Prüfzeichen. Wenn wirklich was passiert ist meist niemand greifbar bzw. haftbar zu machen. Da springt man mit Anlauf in Teufels Küche wegen ein paar vermeintlich gesparter Euros. Ist besonders gefährlich wenn man die Teile jemand anders einbaut, wenn dann was ist und es ums Geld geht ist sich nämlich jeder selbst der nächste.

Gruß, Andreas

Gruß, Andreas

Danke für die schnelle Antwort, wobei ich ehrlich sagen muss das mir 25 Euro fürs Gutachten definitiv zu viel Geld sind. Nen 5er würd ich ja einsehen...

Gruß, Andreas

Hab mir letztens ATEV Felgen in 7,5x16 Typ A751620 - 120B mit ET20 geschossen, trotz der geringen ET gibt's da wohl ein Gutachten auch für e36.
Hat da jemand eins rumliegen das er mir scannen oder kopieren könnte ?

Gruß, Andreas

Wenn du noch nen Zwanni drauflegst kriegst du normalerweise ganz brauchbare JVC mit Usb und MP3 CD Laufwerk, hab ich bisher in meinem e30 und der e39 Alltagsranze drin mit Serienlautsprechern, tut für meine Belange wunderbar seinen Dienst. Sieht halt nimmer ganz so original aus. Es gibt da inzwischen sogar ein Modell wo man die Beleuchtungsfarbe einstellen kann, hat vor 2 Jahren als ich meins gekauft hab ca. 80 Euro gekostet, sollte inzwischen wie bei Elektroartikeln üblich preislich gefallen sein.

Gruß, Andreas

Habe Seitenleisten gekauft (bzw. gegen Versandkosten bekommen). EINWANDFREI !!! Netter Kontakt und superschneller Versand. Würde jederzeit wieder bei ihm kaufen!

Gruß, Andreas

Bei der Laufleistung sollte man alle Achsgelenke und Lager vorne und hinten auf Spiel testen, gelegentlich gibt's mal nen Federbruch, an der HA bemerkt man den oft gar nicht wenn nur ein Ring bricht.
Die Servoschläuche fangen gerne ma an zu schwitzen, besonders die Anschlüsse am Vorratsbehälter. Und nen Griff an die Lampenstecker der Scheinwerfer um zu prüfen ob die Reflektorhalter gebrochen sind. Kommt öfter vor, bei den Vorfaceliftmodellen aber einzeln zu ersetzen, kosten auf ebay ein paar Euro.
läuf
Ansich sind das gute Autos, mein 523er Touring hat inzwischen fast 290tkm drauf und läuft und läuft....

Gruß, Andreas

Ansich gibt der Kaltlaufregler nur in der Warmlaufphase a wenig Falschluft damit er magerer läuft und schneller auf Temperatur kommt. Wenn die Abgaswerte beim Test nicht erreicht werden dann stimmt da was anderes nicht, z.b. der Kat wandelt nicht mehr richtig um. Könnte auch sein das der einfach noch nicht genug aufgeheizt war, im Alter werden die gerne mal etwas träger so das sich der sogenannte "Light-off-Point" also die Anspringtemp. wo der das arbeiten anfängt sich von den 300-400 Grad nach oben verschiebt.
Haste keine Werkstatt die dir denn Einbau auf dem Zettel bestätigt ? Normalerweise reicht das mit der ABE zum eintragen.
Fahr den mal richtig warm und probier es nochmal. Ich geh jetzt mal davon aus das der Motor richtig läuft und keine Falschluft zieht usw.

Gruß, Andreas

Hm, es gäbe da noch die Möglichkeit das dir der Motor minimal Abgas ins Kühlwasser drückt und erst die steigende Wapudrehzahl für den Wasserkreislauf sorgt. Ist zwar selten aber hab ich schon mal erlebt.

Gruß, Andreas

Ansaugkrümmerdichtungen oder die O-Ringe der Einspritzventile wären da gute Kandidaten. Wenn man mit Bremsenreiniger absprüht meist schnell festzustellen.

Gruß, Andreas

Wenn du beide Schläuche schon abgetastet hast, ist der Schlauch nach dem Thermostat auch warm oder bleibt der kalt ? Weil wenn der warm ist dann kanns nicht am Thermostat liegen. Wie siehts mit den beiden Schläuchen aus die zur Heizung gehen, werden die warm? Evtl. hängt ja das Heizventil.

Gruß, Andreas

Ne "rupfende" Kupplung würd auf die Beschreibung passen, mit etwas Gefühl lässt sich das oft reduzieren. Probier mal ein bissel mehr Gas zu geben beim einkuppeln das du um die 100 Umdrehungen mehr hast das kann scho reichen das es nimmer so auffällt.
Spiel dich einfach mal ein bißchen mit Gas und Kupplung, evtl. is es damit in den Griff zu kriegen.

Km alleine sind für ne Kupplung nicht ausschlaggebend. Jemand der ordentlich kuppelt und schaltet und dazu Langstrecke fährt schafft locker 250tkm + mit einer Kupplung, andere kriegen die in 30tkm klein. (Kein Witz, 91jähriger Mann mit nem 520er m20 e34, 93tkm gelaufen und die dritte Kupplung drin...alles schon erlebt)

Gruß, Andreas

Wenn es dir das Abgas durch nen Kopf/-dichtungsschaden ins Kühlwasser drückt bliebe der Schlauch nach dem Thermostat auch kalt und vor allem bei Last drückt es dir dann das Wasser oben raus und dann fehlt es. Wenn so ein Schaden im kleinen am entstehen ist fängt das gerne mal so an.
Weil an sich ist das entlüften bei den e36 (egal welcher) kein Hexenwerk.
Entlüfterschraube raus, Kühlerdeckel auf und auffüllen bis das Wasser aus der Entlüfteröffnung kommt. (Blasenfrei). Ich stell mir immer ne Schüssel drunter um das überlaufende Wasser aufzufangen das die Sauerei nicht so groß ist.

Gruß, Andreas

Wenn kein Lambdasignal kommt weil abgesteckt werden dafür Ersatzwerte genommen, das ist richtig. Bei Vollast tritt die Regelung eh ausser Kraft, für die größte Leistung wird ja so angefettet das du einen leichten Luftmangel hast (ca. 10%). Deshalb mein ich ja das er im Teillastbereich wo es eigentlich nicht so sein sollte trotzdem voll anfettet.
Wenn die Sonden dafür verantwortlich sind wird es nach dem abstecken weg sein.

Gruß, Andreas

Das Lenkrad das du da gekauft hast gab es damals als nachträglichen Kompletteinbau für Fahrzeuge ohne Airbag. Das passt nicht ohne weiteres, ich meine du bräuchtest da ne komplette andere Lenksäule für.
Weiterhin gebe ich zu bedenken das jeder Airbag über die Produktionsnummer einer Fahrgestellnummer zugeordnet werden kann, wenn also irgendwas passiert und da nen Airbag aus nem anderem Auto drin ist kann das ziemlich empfindliche Konsequenzen haben. Ich weiss da kräht normal kein Hahn nach aber im Fall des Falles.....

Gruß, Andreas

Wenn die Wapuwelle ein deutlich spürbares Spiel hat dann ist deren Ende abzusehen, das Geräusch kann auch daher rühren. Die Welle sitzt meines Wissens in einem Nadellager, wenn das Spiel entwickelt kann es auch Geräusche machen.
Die Lima kann auch quietschen, aus der Ferne ist das nicht zu beurteilen.
Der Hydraulische Spanner arbeitet immer leicht wenn der Motor läuft, das ist an sich normal, nur trocken sollte er sein. Eine Unwucht wie eine ausgeschlagene Wapu verstärkt das ganze natürlich.
Ich würd mal auf die Wapu gehen....wie immer bei Ratschlägen im Internet, ohne Gewähr....

Gruß, Andreas

Ich würd sagen das der viel zu fett läuft, kann an der Lambdasonde liegen muss aber nicht. Deshalb kann er das Gemisch bei Teillast nicht richtig verbrennen und "eiert" und stinkt.
Wär möglich das eine der Zündspulen nichtmehr richtig arbeitet, unzureichender Funken und schon passt die Verbrennung nicht mehr.
Wenn du die Sonde absteckst muss er mit Ersatzwerten arbeiten. Ich würd als erstes die Kerzen überprüfen, wenn nur eine schwarz ist weisst du sofort an welchem Zylinder es hakt. - kost nix und is relativ schnell gemacht.

Gruß, Andreas

Ein geringes An- und Absinken der Leerlaufdrehzahl kommt durch die Last die die Lichtmaschine durch einschalten/abschalten der Scheibenheizung hat. Da sie ja in dem Moment mehr Strom produzieren muss ist der Widerstand den sie dem Motor entgegensetzt größer - ergo absinken der Drehzahl. Dieses massive Absinken und sägen des Leerlaufs ist nicht normal.
Könnte am Regler der Lima liegen, evtl. ist deine Batterie auch dem Ende nah. Schlechte Masseverbindung vom Motor her wär auch möglich. Miss mal den Ladestrom deiner Lima, selbst wenn alle Verbraucher an sind sollten da im Leerlauf über 13 Volt bei der Batterie ankommen.

Gruß, Andreas

Da bin ich grad auch überfragt, bin mir nicht sicher ob das genau auf ein Datum festzumachen ist.

Gruß, Andreas

Ich würde auch tunlichst davon abraten mit Bremsenreiniger in die Schaltbox zu spritzen, zum Ölwanne reinigen ok, anschließend aber trotzdem auswischen. Die Aerosole im Reiniger verdampfen zwar aber es bleiben trotzdem Rückstände.
Die Ablasschraube muss nicht unbedingt neu, wenn der Inbus nicht vermurkst ist würd ich mir die sparen. Die Einfüllschraube würd ich vor lösen der Ölwannenschrauben lockern.
Das Typenschild müsste links oder rechts am Getriebe sitzen, weiss ich grad nicht auswendig. GANZ WICHTIG - Ich meine ab 1994 haben die angefangen statt normalen ATF mit den Lifetimeölen anzufangen, das müsste auf dem Getriebe stehen was da für ein ÖL rein muss. Gibt verschiedene. Da kostet nen Liter im Endverbraucher VK schnell mal nen 20er. Mein ehemaliges 96er 323er Coupe hatte das damals auf jeden fall schon.
Zum einfüllen, bei kaltem Getriebe Öl auffüllen bis es aus der Einfüllöffnung rauskommt, dann Motor starten und Gänge durchschalten, (mit Fuss auf der Bremse) dann weiter auffüllen bis wieder das Öl überläuft. Nun zügig die Einfüllschraube eindrehen. Bis dahin sollte das Getriebe/Öl max. 40 - 50 Grad erreicht haben.
Zur Ölstandskontrolle bei kaltem Fahrzeug Motor laufen lassen auf N und Einfüllschraube rausdrehen, wenn nun Öltropfen kommen passt alles. Ansonsten nochmal nachfüllen. Das Auto muss bei diesem Prozedere natürlich eben stehen oder auf der Bühne "liegen". Zum Auffüllen ist ein zweiter Mann sehr hilfreich
Zum Einfüllen ist ein Kanister in dem das Öl ist und ne Handpumpe sehr zu empfehlen. Ich meine ich hab damals ca. 5 Liter aufgefüllt, ist schon ne Weile her.

Gruß, Andreas

Wenn der KW Sensor defekt ist gibt's keinen funken, das stimmt schon. Also als erstes würd ich da ma ne funktionierende Batterie rein machen.
Zumindest eine Zündspule und Kerze raus, und schauen ob da wirklich nen Funke kommt. Wie alt ist der Kraftstoffilter ? Kommt da noch genügend durch?
Sichtkontrolle auf Marderbiss am Motorkabelbaum ?
Nach dem Ausschlussprinzip kann man da schon recht weit kommen, auch ohne auslesen.

Gruß, Andreas