Da der rechte Stossdaempfer vorne an meinem E36 M3 USA Ausfuehrung 02/98 heftig Oel verliert, hab ich einen neuen original bestellt,
312252 Sachs Boge Strut Assembly; Front Right; SuperTouring/OE Version, 31312226988.
Der Links bleibt erst mal dran, sieht noch sehr gut aus, Wagen hat auch erst 32 kmiles runter.

Ist danach Spur vermessen unbedingt notwendig oder nicht?

Ich hab eine Spurmessplatte von TRAKRITE und kann das selber machen.
http://www.scheuerlein-motoren…b27f6ba22c483b8139ff2f8e0

wollte nur mal wissen, ob sich da ueberhaupt was veraendern kann, wenn nur der Stossdaempfer gewechselt wird.

Interessante Hinweise auch hier

Fahrwerksgeometrie
· Begriffserklärungen am Beispiel BMW E36
· Hinweise auf Unterschiede nach Motorisierungsvarianten & Baujahren
· Möglichkeiten der Veränderung und Hinweise zum Umbau http://www.e30-portal.de/docu_schrauber/fahrwerk_e36.pdf

Danke, Teil wird naechste Woche eingebaut, gerade angekommen aus USA. Hab im internet noch einen guten youtube gefunden zum Tauschen des Daempfers vorne, falls die Info gebraucht wird, hier klicken, Engl Sprache, BMW strut front replace e36 M3 1995, knapp 15 Minuten Laenge

http://www.youtube.com/watch?v=FqZz1rOBZqQ

Hier dann noch eine Anleitung kopiert fuer 316i Compact, falls das mal einer braucht:

Stoßdämpferwechsel vorne, BMW 316i Compact

Diese Anleitung soll weniger bedarften/geübten Schraubern (wie mir) helfen, die serienmässig verbauten Stoßdämpfer der Vorderachse möglichst preiswert auszutauschen, falls der TÜV-Mann unzufrieden war (in meinem Fall war ein Dämpfer mit Öl überzogen und die Dämpfungswerte waren stark unterschiedlich). Für den versierten Schrauber ist diese Anleitung vermutlich viel zu ausführlich.
Die gewählten Ersatzteile sind bis auf die Schrauben sehr preiswert/billig ausgewählt worden, da ich das Auto fast ausschließlich auf der Autobahn nutze, um noch zwei Jahre von A nach B zu kommen. Sollte das Auto eine höhere Lebenserwartung haben und/oder ein sportlicher Fahrstil vorliegen, sollten nur Markenprodukte gekauft werden.

Ersatzteile (Preise zzg. Versandkosten):
2 Stoßdämpfer 80,- Euro
2 Domlager 23,90 Euro

je nach Zustand sollte noch die Schutzhülle und der Anschlagbegrenzer erneuert werden

Kleinteile (alle orig. BMW):
2 Passschrauben (Teilenummer 07119905853) 2,80 Euro
4 Scheiben (Teilenummer* ?) ca. 0,40 Euro
2 Muttern (Teilenummer* ?) ca. 2,- Euro
4 Schrauben Federbein (Teilenummer 31311136465) 2,87 Euro
2 Plastikclipse für ABS-Kabel (Teilenummer 33181181310) 1,59 Euro

Summe Ersatzteile: ca. 114,- Euro

(* Rechnung von Händler 1 verlegt, der nicht alle Teile auf Lager hatte)

Werkzeug:

Federspanner (TÜV/GS-geprüft) 25,90 Euro
Steckschlüssel 20/22mm 3,99 Euro

(das restliche Werkzeug war vorhanden)

Hydraulischer Wagenheber
Unterstellbock
gekröpfte Ringschlüssel SW 16 u. 18
Ringmaul oder 13'er Nuss
Maul 24
Knebel sowie eine 16'er und 18'ner Nuß (idealerweise 6-Kant)
Kleine Ratsche mit 8'er Nuss und/oder 6'er Imbussstecknuss und 1,5 facher Verlängerung
Drehmomentschlüssel
Radkreuz
Schlitzschraubenzieher mittelgroß
schwerer Hammer
Nagelklaue
ca. 1m dünnen Draht/Schnur
WD-40 Spray (zum Schrauben lösen)
Drahtbürste

Ausbau:
1.) Im Motorraum die Schutzkappe am Domlager raushebeln und die 22'er Mutter mit dem Steckschlüssel maximal 1/4 Umdrehung lösen. Die Kolbenstange muss gegen gehalten werden.
Hier gibt es zwei Varianten: 6'er Imbuss oder 8'er Aussensechskant (siehe Bild 1).
http://img225.imageshack.us/img225/7087/bild1ug6.jpg
Die entsprechende Nuss auf die kleine Ratsche stecken, durch den Steckschlüssel stecken, um dadurch die Kolbenstange zu halten. Der Steckschlüssel selbst wird durch einen 24' Maulschlüssel (mit etwas Gewalt auf den Steckschlüssel gehauen) gedreht (siehe Bild 2).
http://img225.imageshack.us/img225/9844/bild2jo0.jpg
Bevor man richtig loslegt, sollte man sicherstellen, das man diese Schrauben lösen kann. Alternativ kann man sich auch das entspr. Spezialwerkzeug kaufen (BMW-Nr. 313170); mit dieser Lösung ging's allerdings sehr gut. Eine Zündkerzennuss passt nicht (21'er).

2) Radbolzen lösen und Wagen aufbocken

3) Reifen ab

4) Schrauben und Muttern (siehe Bild 3) mit WD40 einsprühen
http://img225.imageshack.us/img225/4024/bild3ze2.png
5) Die Leitungen/Kabel an der Federbeinhalterung und die Steckverbindung des ABS-Kabels lösen (siehe Bild 4).
http://img223.imageshack.us/img223/3666/bild4gy7.jpg
) Die Feder und den oberen Federteller markieren (z.B. mit Kreide; hilfreich für den Einbau, siehe auch Bild 5 oben)

7) Federspanner ansetzen (je mehr Windungen desto besser; siehe Bild 5)
http://img168.imageshack.us/img168/8260/bild5ta0.jpg
Achsschenkel mit Wagenheber anheben (Holzbrett zwischenlegen und nicht an der Bremsscheibe anheben sondern weiter innen hinter dem Schutzblech). Dabei den Federspanner immer nachziehen. Wenn sich die Feder zwischen den Federtellern etwas drehen lässt, kann der Achsschenkel abgelassen werden. Die Spannmöglichkeit des Federspanners sollte dennoch voll ausgenutzt werden.

8.1) Alternativ kann man das Federbein auch bei gespannter Feder ausbauen, da die Feder von der Mutter auf der Kolbenstange zusammengehalten wird. Dann benötigt man aber auch einen guten Schraubstock zur Fixierung des Federbeins und mehr Zeit, um die Schrauben des Federspanners anzuziehen. So ersetzt das Auto die Werkbank, da man die Schrauben des Federspanners nahezu vollständig schnell von Hand anziehen kann. Es soll auch ganz ohne Federspanner gehen aber davon würde ich absehen (Murks).

9) Die beiden Schrauben (SW18) des Federbeins lösen (siehe Bild 3). Dies geht i.d.R. mit einem 18'er gekröpften Ringschlüssel.

9.1) Falls man abrutschten sollte, sollte man eine 18'er Sechskantnuss verwenden. Mit dem Knebel (nicht mit der Ratsche!) und dem aufgesteckten Hebelrohr des Wagenhebers erzielt man eine große Hebelwirkung. Sollte das auch nicht funktionieren (z.B. ist bei einer Schraube die Bremsleitung im Weg), muss der Bremssattel abgeschraubt und die Lenkung so eingeschlagen werden, das man sehr gut an diese Schrauben rankommt (siehe Bild 7; Federbein bereits ausgebaut).
http://img84.imageshack.us/img84/8739/bild7uz1.jpg
Der Bremssattel im Radlauf mit einer Schnur/einem Draht befestigen, so das dieser nicht an der Bremsleitung hängt (siehe Bild 6).
http://img225.imageshack.us/img225/4498/bild6gu3.jpg
10) Die drei Muttern des Domlagers abschrauben (siehe Bild
http://img84.imageshack.us/img84/267/bild8fi8.jpg
11) Passschraube lösen (zweimal SW18; siehe Bild 3)

12) Das Federbein ist fast draussen. Falls kein Helfer zur Hand und der Bremsattel noch auf dem Achsschenkel befestigt ist, sollte wieder ein Radbolzen eingeschraubt werden. Der Bolzen wird über einen Draht/eine Schnur mit einer passenden Stelle im Motorraum verbunden (Handtuch auf den Kotflügel legen). Wenn das Federbein draußen ist, kann so der Achsschenkel nicht nach außen klappen und. ggf. an der Bremsleitung zerren (schlecht).

13) Nun wird die Passschraube rausgeschlagen und das Federbein mit der Nagelklaue von dem Fixierding (keine Ahnung wie man das nennt) gehebelt. Mit ein bisschen vorsichtigem Gefummel (auf Leitungen etc. achten) wird das Federbein rausgezogen.

Umbau Federn
1) Die Mutter von der Kolbenstange abschrauben (setzt voraus, das die Feder noch gut gespannt ist, also VORSICHT; siehe Bild 9)
http://img168.imageshack.us/img168/5756/bild9va1.jpg
2) Domlager, Federteller, Federauflagegummies, Anschlagbegrenzer und Schützhülle von der Kolbenstange abziehen (unbedingt die Reihenfolge der Scheiben merken)

3) Die Teile auf das neue (richtige) Fedebein schieben. Dabei auf die Markierungen der Feder und des oberen Federtellers achten, die vorher gemacht wurden. Die neue Mutter des Dämpfers (im Lieferumfang des Dämpfers) auf der Kolbenstange ansetzen und beiziehen.

Einbau:
1) Die Kontaktfächen des Achsschenkes und des Federbeins mit der Drahtbürste reinigen (siehe Bild 7). Falls zu Hand, kann man die Gewinde des Achschenkels mit einem Gewindeschneider nachschneiden, um die Reste der alten Schraubensicherung zu entfernen (bei einem drei-stufigen Gewindeschneiderset, den mit dem geringsten Profil wählen; dieser ist mit einem Ring markiert; ggf. noch ein zweiter Durchgang mit Ring 2).

2) Das neue Federbein vorsichtig in Position bringen

3) Die drei Muttern des Domlagers ansetzen und beiziehen (Endfest erst später)

4) Den Achsschkenkel in Position bringen, so dass man die Passschraube einsetzen kann (ggf. mit Nagelklaue oder Wagenheber nachhelfen). Es genügt, wenn die Schraube soweit drin ist, dass man auf das Gewinde die neue Mutter samt Scheibe ansetzen kann . Die restlichen Millimeter, die die Schraube noch rein muss, erledigt dann die neue Mutter.

5) Die beiden unteren Schrauben des Federbein ansetzen und beiziehen. Der Draht/die Schnur kann jetzt weg.

6) Die Achsschenkeschrauben und die Passschraube samt neuer Mutter mit dem Drehmomentschlüssel festziehen.

7) Den Achsschenkel mit dem Wagenheber ganz hochdrücken und die Muttern des Federspanners lösen. Den Federspanner entfernen und den Achsschenkel langsam ablassen.

Die Leitungen in die Halterungen des Federbeins stecken (drauf achten, dass die Bremsleitung zwischen Federbein und Karosserie lang genug ist). Die beiden Plastikclipse für das ABS-Kabel habe ich erneuert, das sie sehr brüchig waren.

7) Die Mutter der Kolbenstange und die Muttern des Domlagers gut anziehen (mit Gefühl, da der Dremomentschlüssel nicht passt).

9). Reifen drauf, ablassen, Reifen fest

10) Jetzt ist die andere Seite dran, denn Dämpfer einer Achse werden immer paarweise gewechselt, wenn sie unterschiedlichen Fabrikates sind und/oder unterschiedliche Laufleistungen haben (in meinem Fall hatte der intakte Dämpfer schon 1/4 Millionen km hinter sich) .

Drehmomente:
Passschraube: 65Nm (bin mir hier nicht sicher)
Schrauben Achsschenkel/Federbein: 107Nm
DOM-Muttern: 22Nm
Mutter Kolbenstange: 44Nm Innensechskant, 64Nm Sechskant
Radbolzen: 100Nm

Alle Angaben ohne Gewähr. Sollte ein Bild gegen gültiges Recht verstossen -> bitte melden. Text und Bilder von gerald_ät_bmw, erstellt am 12.05.2008 im bmw-syndikat