Beiträge von joerg_iS

    Hallo,


    es gab einen originalen Nachrüstsatz dafür:


    http://de.bmwfans.info/parts-c…/remote_control_version_1


    Einbau war dank Anleitung ohne Probleme möglich. Hat bei mir >10 Jahre zuverlässig funktioniert.
    Einzig die Sender sind nicht gerade design-preisverdächtig.


    Nicht ganz uneigennützig: das Auto gibt es leider nicht mehr, die Fernbedienung habe ich damals ausgebaut und Du hast mich auf die Idee gebracht, sie in den nächsten Tagen bei e...-Kleinanzeigen anzubieten :)

    kommt drauf an :


    Schwungrad 11 22 1 739 315
    Zweimassenschwungrad (Für Fahrzeuge mit Klimaanlage) 21 21 1 223 550



    Sinterkupplung ? Bei dem Drehmoment eher nicht.


    Fällt bei etwas unglücklichem einkuppeln die Drehzahl in den Keller, ist jeder Kleinwagen aus dem Stand schneller.
    Um hart einkuppeln zu können muss schon eine recht hohe Drehzahl anliegen.

    Hallo,


    ganz was schräges: Du fährts einen Automatic: welche Bedingungen müssen erfüllt sein,
    damit angelassen werden kann ?
    Sicher Wählhebel in "P" oder "N" , wahrscheinlich noch Bremse getreten ...
    Ich weiß es nicht ganz genau, fahre Schalter.


    Kann es sein, dass einer der dafür notwendigen Schalter an Wählhebel und Bremse nicht an seinem Platz / defekt oder die Leitung durchtrennt ist, evtl. zufällig im Zusammenhang mit Arbeiten im Innenraum ?

    Hallo,


    meine Türen sahen besser aus, als ich sie vor drei Jahren lackieren lassen habe.
    Nach zwei Wintern kam alles wieder durch.


    'Businesstouring' hat im Prinzip schon Recht aber rostfreie Autos werden sicher selten geschlachtet.
    Also gibt es kaum gebrauchte rostfreie Türen.


    Deshalb werde ich es wieder machen (lassen) und würde auch dazu raten.
    Ich denke, da ist nichts durchgerostet, nur tief vernarbt. Der Rost geht von der Schnittkante der umgebördelten äußeren Türhaut aus, die unter der Nahtabdichtung liegt und ist sicher auch zw. die Bleche eingedrungen. Also Nahtabdichtung in den betroffenen Bereichen komplett entfernen. Strahlen bis möglichst kein Rest Rost mehr in irgend einer Narbe sitzt, Grundierung, neue Nahtbdichtung ...


    Hat jemand zu dem Zweck schon mal mit Trockeneis strahlen lassen ? Daran denke ich im Moment, denn kratzen und schleifen bringen wenig Ergebnis für viel Mühe und Sandstrahlen ist mir selbst mit Spotblaster zu staubig.

    Hallo,


    Anhängerkupplung nachgerüstet ?
    Klingt vielleicht blöd aber nicht, dass Dein PDC arbeitet und den Kugelkopf erkennt ...


    Grüße

    EWS kann es nicht sein, der anlasser müsste trotzdem drehen, entweder ist die batterie plat oder der anlasser tot, einer von den 2 wird es sein.


    Hallo, ganz sicher ?


    Beim (andere Marke :) ) meiner Frau ist es so. Wenn der Schlüssel nicht ganz tief im Schloss steckt und die Wegfahrsperre den Transponder nicht erkennt, dreht der Anlasser und das Auto springt nicht an.


    Ich selbst habe es bei meinem früheren E36 318is, Bj 95 anders erlebt:


    Einsteigen, Schlüssel drehen, nichts, nicht mal "Klack" am Anlasser.
    Ohne lange nachzudenken eine neue Batterie besorgt, gleiches Ergebnis.
    Dann lange gesucht, wo Spannung fehlt: an der Benzinpumpe, am Magnetschalter und kein Zündfunke ...


    Zweitschlüssel geholt, umgedreht und der Motor lief. Mit dem ersten ab da nie wieder.


    ... der Versuch kostet nichts, wenn es nicht hilft - probiers doch einfach mal mit einem Zweitschlüssel.


    Grüße
    Jörg

    Hallo,
    da das Problem in Volllast auftritt, würde ich die Lambdasonden ausschließen.
    In Volllast wird bei älteren Motorsteuerungen mit Sprungsonden Lambda nicht geregelt. Da wird einfach angefettet.


    Die Sekundärluftpumpe ist auch unverdächtig: sie arbeitet nur kurz nach Kaltstart. Sie bläst Frischluft ins Abgas, mit der der restliche unverbrannte Kraftstoff verbrennen soll. Mit der höheren Abgastemperatur soll der Kat schneller seine Temperatur erreichen. So haben diese Motoren Euro III erreicht. (Böse Zungen behaupten, die Sekundärluft verdünnt das Abgas, da in Vol.-% gemessen wird :) )


    Ist der Fehler mit dem Luftmassenmesser nach Tausch wieder abgelegt ?
    Dann denke ich an falsche Luft - das Verhältnis von Luftmassen-Messwert zu Drehzahl, Last usw. passt nicht,
    trotzdem der Sensor korrekt arbeitet. So erkennt die Diagnose auf Fehler.
    Das stottern könnte dann eine gewollte Folge sein, um den Motor zu schützen.


    Motor-Masse läuft vom rechten Tragarm zum Längsträger.
    Würde zu den hohen Drehzahlen passen, wenn die Zündspulen gut Strom ziehen.


    Viel Erfolg.

    ... niemand Karosseriebauer hier, der diese Ecke kennt und einen Tip geben möchte ?


    BMW verwiest an seine Werkstätten. Vorher hätte ich aber gern eine Idee um mich mit denen unterhalten zu können.


    Ich will nicht das Auto da abgeben und sagen "... es macht Geräusche ... bitte beseitigen ...". Das ist mir zu riskant.

    Hallo,


    ich fahre seit 2 Jahren ein Coupé Bj. 97. Das Auto ist original, unfallfrei, rostfrei.
    Kilometerstand lbelegbar bei knapp 82.000. Die Karosse dürfte also noch nicht weich geworden sein.


    Mein Problem ist, dass von Anfang an irgend etwas in der rechten B-Säule knackt, beim Überfahren von Gullideckeln, Querfugen und ähnlichem.


    Edit:


    ... hat sich erledigt: es war das einfachste von allem - das Türschloss.
    Da die Tür nicht spürbar arbeitete, habe ich das Schloss von Anfang an ausgeschlossen.


    So kann man sich bei Geräuschen irren. Gut dass es nichts größeres war.


    Ordentlich Sprühfett in das Schloss und nun ist Ruhe.

    Hallo,


    ein brauchbarer Kompressionstester kostet ab 25 Euro und ist schnell beschafft. München ... da wäre z.B. Stahlgruber.
    Damit hast Du erst mal die Grundfrage erledigt.


    Angenommen, es wäre die Zünd-Endstufe. Dann würde ich auf keinen Fall mehr fahren. Er spritzt immer noch ein, das unverbrannte Benzin kommt in den Brennraum und wäscht den Ölfilm ab bzw. kommt ins Öl. Ein mechanischer Schaden ist damit vorprogrammiert.


    Viel Erfolg und hoffentlich ist es nichts größeres.

    Hallo,


    Umbau wird nicht nötig sein.


    Das Signal ist immer das gleiche: 60-2. Und es gibt generell nur zwei Arten Sensor: 2-polige sind induktive, 3-polige sind Hallsensoren.
    Nach meiner Erinnerung sind es bei diesen Baujahren alles 2-polige induktive.


    Wenn der neue Motor komplett mit Kabelbaum eingesetzt wird, ist's ohnehin egal, läuft direkt zum Steuergerät.


    Hast Du einen Motor ohne Kabelbaum und musst Deinen übernehmen, musst Du nur von letzten Steckanschluss zum Sensor die passende Leitung verlegen.

    Hallo,


    und wenn's gar nicht von der Vorderachse kommt ? Du hast ja schon eine Menge überprüft.


    Da es scheinbar nur unter Last auftritt und der Vorderachse die Last egal sein dürfte, wäre meine Idee ein defektes Motor- oder Getriebelager. Damit könnte sich bei Fliehkraft und Last der Motor irgendwo "anlegen" und Geräusche in die Karosse einleiten. Würde auch zu dem Schlag bei treten der Kupplung, also Lastwechsel passen ...


    ... nur 'ne Idee


    Grüße

    Hallo,


    vorne sollte es egal sein, von welchem 4-Zylinder die (M-Technik)-Federn stammen.


    Aber hinten nicht: Du hast ein Cabrio. Für Touring und Cabrio gibt es hinten von Limo und Coupe abweichende Stoßdämpfer.
    Kann nur an der Achslast liegen, die beim Cabrio wohl ähnlich hoch wei beim Touring sein muss.


    Wenn Du nun wahllos Federn von einem anderen Auto verwendest, könnte er hinten hängen und beim Fahren (Einlenken) ein schwammiges Gefühl hinterlassen.


    Ansonsten haben ja schon einige Leute darauf hingewiesen, dass die M-Technik-Federn nicht einfach mit gebrauchten Serienstoßdämpfern kombiniert werden sollten. Meine Wahl aus Erfahrung wären Bilstein B8, die dafür vorgesehen sind (B6 geht auch).


    Abgesehen davon, dass alllgemein abgeraten wird, alte Stoßdämpfer auf einer veränderten Höhe zu betreiben.


    (Nur meine Meinung - es ist natürlich jedem selbst überlassen, zu testen und ob er Fahrdynamik in den Vordergrund stellt oder eher Optik.)

    ... mit Anhängerkupplung ...


    Hallo, ich denke, dass in deren Steckdose die Ursache sitzt: Feuchtigkeit. Wenn nicht da, dann im Rücklicht.


    Nur da kommen Blinker, Brems- und Rücklicht zusammen.
    Dein Blinkgeber macht m.E. was er soll: wenn weniger Strom fleißt, weil eine Lampe defekt ist, soll er schneller blinken.
    Feuchtigkeit bewirkt das gleiche.


    Falls Du bei dem Wetter nicht in der Dose unter der Stoßstange suchen willst - der Kabelsatz der Anhängerkupplung ist mit Steckern und Kupplungen an den Rücklichtern eingeschleift - einfach zum Test dort abziehen und Stecker auf die Rücklichter stecken, wie bei Autos ohne Anhängerkupplung.