Zitat von Benson

Du bist mit nem 728iA in zwei Jahren 91tkm gefahren?

Warum denn nicht? War das billigste Auto, welches ich je gefahren habe. Und für die damalige Zeit eine Top Ausstattung. Hab den Wagen günstig eingekauft, dann ist er 2 Jahre viel gelaufen und hab noch nen ordentlichen Verkaufspreis erzielt. Die Leistung des 2.8ers fand ich für auf der Autobahn vollkommen ausreichend und auch über Landstraßen ist er keine Wanderdüne.

Ich habe nen E38 als 728i VFL gehabt, bei 238tkm gekauft und nach zwei Jahren bei 329tkm verkauf. Als Einsatz bei mir sowohl lange Autobahnetappen als auch vor Ort mehrere Kurzstrecken mit vielen Motorstarts. Nur Verschleißteile gewechselt, sonst nichts dran gewesen. Verbrauch lag mit Automatik bei 11,5Litern.

Wollte dann unbedingt einen V8 FL und bin bei einem 735i mit 240tkm gelandet. Hier habe ich 60tkm viel Kohle verbraten (Steuerkette, Automatikgetriebe) und hat bei gleichem Fahrprofil 12,5Liter verbaucht. Die Leistung war ehrlich gesagt kaum merkenswert größer. Der V8 beschleunigt minimal besser.

Ich würde den 728er empfehlen.

Was ist denn mit dem Verdeck? Ist beim Cabrio ja nicht ganz unerheblich. Wenn der lange draußen Stand und das Verdeck nicht 100%ig dicht war, läuft der Kofferraum bzw der Innenraum voll. Ein Blick unter den Teppich kann da wahren Schrecken hervorrufen. Und wenn das Verdeck an sich in schlechtem Zustand ist (Scheibe, Nähte) wird es auch schnell teuer..

Wenn die Dämpfer so aussehen wie auf dem Fotos sollte man den Staubschutz sowieso mal nach unten ziehen. Oftmals sind die Kolbenstangen oben sehr dünn, weil sie unter dem Staubschutz unbemerkt rosten. Hier sind dann neue Dämpfer fällig.

Dann würde ich mal vergleichen, ob der Anschluss des Kabelbaums im Auto dem Anschluss von dem obigen Schaltplan entspricht. Mehr kann ich auf die Entfernung leider auch nicht helfen ohne weitere Informationen.

Zitat von joerg_iS

So ganz einfach abklemmen kann man das Check-Control-Modul nicht, da der Strom zu den überwachten Verbrauchern durch dieses Gerät fließt. Will man es ausbauen, müssen die entsprechenden Ein- und Ausgänge an X1074 und X1075 verbunden werden.

Andernsfalls leuchtet gar kein Licht.

(OT: Wenn's so einfach wäre, wär meins schon raus, weil es die H7-LED's als "Abblendlicht defekt" erkennt )

Da ist natürlich was dran

Kabel fürs Bremslicht sollte man dann entsprechend dem Schaltplan ohne CCM anschließen, aber ohne CC kann es das ja nicht sein.

Zitat von Luth

Vielen dank für die tipps.

Solange ein Birne drin ist, tritt das Problem auf. Egal von welcher Seite.

Ich habe kein Check Control ins wagen, das fällt also schon ab.

Die kupplungsschalter stecker habe ich verbunden (ist ein automatik) weill ich die tempomat nachrüstet habe (kabelbaum wär schon da, nur die modul, hebel und stellmotor nicht), könnte es das sein?

Was heißt denn der Kupplungsschalter Stecker wurde verbunden? Was wurde denn womit verbunden? Hier wären Steckerbelegungen und Kabelfarben interessant. Nach welcher Anleitung wurde der Tempomat eingebaut?

Wenn der Tempomat nachgerüstet wurde und anschließend ein solcher Fehler auftritt, würde ich hier natürlich als erstes nach einer Fehlerquelle suchen.

Hi

Du schreibst das Problem liegt in den Bremslichtern bzw. den Birnen. Tritt das Problem auch auf, wenn nur eine einzige Birne im Bremslicht verbaut ist? Hierzu erstmal nacheinander in jeder Leuchte eine Birne einbauen und jeweils ausprobieren ob der Fehler auch wirklich immer auftritt, um auszuschließen, dass nicht irgendwo ein Kurzschluß in einer Leuchte vorliegt.

Die Verbindung der Bremslichter mit dem ABS-System erfolgt laut Schaltplan über den Bremslichtschalter und den Verbinder X181, der wohl vorne links im Fahrerfußraum zu finden ist. Es gibt hier zwei Versionen:

Version 1:

ohne Check Control Modul

Version 2:

mit Check Control Modul (CCM)

Weiterhin hängen je nach Ausstattung noch folgende Systeme mit an dem Verbinder:

- Tempomat

- Kupplungsschalter

- Elektronische Getriebesteuerung (EGS)

- ABS

Bei Variante 2 kommt noch das CCM dazu.

Sofern der Wagen CCM hat (Variante 2) würde ich das CCM-Steuergerät als erstes mal abklemmen und testen, ob der Fehler noch vorhanden ist. (CCM sitzt ebenfalls im Fahrerfußraum links oben)

Wenn das nicht hilft, nach und nach die Leitungen für Tempomat, Kupplungsschalter (und falls vorhanden vom EGS-Steuergerät) auspinnen und erneut testen, ob der Fehler noch auftritt.

Wenn ja, Bremslichtschalter tauschen.

Wenn der Fehler dann immer noch da ist, müsste es ein Defekt vom ABS-Steuergerät sein.

Oder Zündanlassschalter kaputt/wackler und bekommt durch das Rütteln am Lenkrad kurzen kontakt.

Hi,

die EInschweißbleche habe ich da. Beim Cabrio sind da 2,5mm Blech eingeschweißt, diese zu kaufenden Bleche sind mit 1,5mm zu dünn. Ich bin aber auf der Suche nach geformten Material für an die Seite, weil ich da alles auftrennen musste. Aber da scheint es nichts passendes zu geben. Wahrscheinlich werde ich mir das Blech selbst anfertigen, sofern ich den Radius der Unterkante ordentlich gebogen bekomme.

Grüße

Florian

Hi

ich habe ein "kleines" Rostproblem an meinem Cabrio. Habe das Auto letztes Jahr gekauft und erst einmal eine Weile abgestellt, weil ich nicht dazu kam, es fertig zu machen. Leider waren scheinbar die Abläufe vorne auf der Fahrerseite zu, der Fußraum scheint eine Weile unter Wasser gestanden zu haben. Nun bin ich dabei den Schweller vorne links sowie Teile des Bodenblechs innen zu ersetzen. Bei BMW sind scheinbar einige der Karosserieteile nicht mehr lieferbar, im Zubehör sieht es gerade für das Cabrio auch schlecht aus.

Was ich dringend benötige ist der Außenschweller, da ich auch an die vordere Wagenheberaufnahme musste . Für Coupe und Limousine ist der Außenschweller auch im Zubehör zu bekommen, für das Cabrio wird nichts angeboten. BMW hat nur das komplette Seitenteil im Angebot. Kann mir einer sagen, ob sich in diesem Bereich im Vergleich zum Coupe-Schweller für das Cabrio ein unterschied ergibt, oder habe ich die Möglichkeit den vorderen Teil entsprechend anzupassen? Das komplette Seitenteil kostet bei BMW 240€ und ist damit auch nicht zu teuer, aber da ich wirklich nur die Endspitze vorne benötige, wäre es schade, das große Teil dafür zu zerschneiden.

Grüße

Florian

Wie gesagt, habe erstmal an der Diagnosebuchs gemessen, ob auf RXD und TXD 12V ankommen (sowohl bei Zündung an, aber auch, wenn die Zündung ausgeschaltet wurde). Da dies bei mir nicht der Fall war, habe ich zuerst bei einigen einem Steuergerät (bei mir war es der Tacho) gemessen, ob die Leitung durchgang hat. Wenn die Verbindung steht, kann es eigentlich nur noch ein Steuergerät sein, welches durch einen Defekt die Leitung blockiert. Hier hilft dann nur nach und nach abstecken und schauen, wann an der Leitung wieder Spannung anliegt. Da ich mir nicht sicher war, welches Steuergerät überhaupt dafür zuständig ist, dass die Spannung auf den Leitungen liegt, habe ich mit einem Ersatz-DME getestet, ob es daran liegt. Da sich hier nichts geändert hat, habe ich die DME angeschlossen und nach und nach alle anderen Stg´s abgeklemmt. Nach jedem abgeklemmten Steuergerät habe ich Zündung angemacht und die Spannung für RXD und TXD gemessen. Sofern wieder Spannung anliegt sollte die Diagnose funktionieren.

Die Steuergeräte die diagnosefähig sind:
- DME
- IKE
- ABS/ASC
- ZKE
- BC
- CVM (Cabriomodul)
- IHKA (Klima)
- EWS
- Airbag
- EGS (Getriebe)
- Tempomat

Gemäß Murphy´s Law ist immer das letzte Steuergerät, das abgeklemmt wird, defekt (in meinem Falle IHKA)

So, nach langem hin und her habe ich das Problem lösen können

Auf der Txd-Leitung (Pin 20) kamen 0V an, damit hat die Diagnose keine Signale empfangen. Schuld war das IHKA-Modul, sobald das abgeklemmt ist, funktioniert die Diagnose wieder

Hallo!

Ich habe ein Problem mit dem Startverhalten von meinem 328i Cabrio Prod.Datum 21.06.1995.

Den Wagen habe ich im Herbst letzten Jahres erstanden und seitdem stand er eigentlich auch nur unangemeldet in der Garage. Letzte Woche wollte ich nach dem Wagen sehen und ihn wieder fit machen, allerdings wehrt er sich ein wenig.

Wenn ich den Wagen nach langem stehen starte, springt er problemlos an. Allerdings geht er in den meisten Fällen, aber nicht immer, nach kurzer Zeit (etwa 30-60 Sek.) einfach wieder aus. Wenn ich den Wagen erneut starten will, springt er nur mit Startpilot an, über den Anlasser bekomme ich ihn nicht gestartet. Läuft er dann, geht er auch nicht mehr aus.

Klingt nach einem Problem von der Benzinzufuhr, habe auch den Benzinfilter noch nicht gewechselt und werde mich um diesen Teil des Problems kümmern, habe allerdings zusätzlich ein Problem, weshalb ich der Vollständigkeit halber diese Problematik ebenfalls erwähnen wollte.

Da der Wagen nicht ordentlich lief, wollte ich den Fehlerspeicher auslesen. Ein bekannter hat ein Programm (I**a) mit Laptop dafür, allerdings konnte er auf kein Steuergerät zugreifen. Bei meinem anderen E36 ist dies kein Problem. Fehlermeldung: keine Kommunikation mit Steuergeräten möglich.
Anhand eines Stromlaufplans habe ich die Diagnoseleitungen (glaube Pin 17/20, Batterieplus, Dauerplus, Masse und TD) von der Diagnosebuchse bis zum Tachometer durchgemessen. Die Leitungen habe alle Durchgang, aber das Auslesen des IKEs war nicht möglich. Habe darauf hin das Handschuhfach ausgebaut um zu sehen ob dort irgendwas nicht richtig ist und musste feststellen, dass von BMW eine Fernbetätigung sprich Alarmanlage mit Funkfernbedienung nachgerüstet worden ist. Dabei handelt es sich um einen riesigen Kabelbaum der scheinbar durchs halbe Auto gezogen wurde. Aus praktischer Erfahrung kann ich folgendes feststellen: Auto startet auch ohne die Fernbetätigung, aber gleichen Symptome wie oben mit dem Starten und keinen Einfluss auf das Diagnoseverhalten.

Also ab zur bekannten Werkstatt, mit dem Meister gesprochen, der hat mir ein Gerät zum Auslesen mitgegeben, ein Autodiagnos Multi-Tester Pro, funktioniert an meinem anderen E36 sehr schnell und zuverlässig, aber an diesem hier bricht er beim Kommunikationsaufbau mit dem Hinweis "Programm-Error" ab.

Nun bin ich ein wenig ratlos, wie ich Zugriff auf die Steuergeräte bekommen soll. Kann mir hier einen einen Hinweis geben, was da im argen liegen kann?

Eine Sache ist mir noch aufgefallen, als ich den Wagen vom Kauf abgeholt habe: Das Abblendlicht vorne links wurde beim Fahren dunkel, wie abgedimmt, als ob ein Massefehler vorliegt. Habe an den Kabeln gewackelt, und die Masseverbindungen in dem Bereich kontrolliert, Licht ging anschließend wieder und Fehler ist seither nicht mehr aufgetreten (da Fahrzeug ja nicht bewegt wurde..)

Bin für Tips dankbar!

Grüße

Florian

Gemäß den Richtlinien zum §30 StVZO steht klar geregelt, dass ein Mindestabstand von 110mm eingehalten werden muss, wobei ein Restfederweg eingehalten wird, sodass bei vollständig eingefedertem Fahrzeug 80mm nicht unterschritten werden.

Wo sitzt den das entsprechende Relais und welche Teilenummer hat das?

Bei mir geht die Heizung auch nicht und da ich am Wochenende auf die Suche gehen will, wo der Fehler liegt, wäre das Interessant zu wissen

kann der durchgemessen werden?

Hi

habe folgendes Problem mit meinem 328Touring von 95. Seit ein paar Wochen geht meine Lüftung nicht mehr. Habe eine Klimaautomatik verbaut, hatte allerdings ab Werk den "alten" Klimaschalter, wo bei drücken auf die Automatiktaste kein "Auto" unten links im Display erscheint, habe aber nach defekt auf den neueren umgebaut, wo ebenjenes "Auto" erscheint.

Allerdings geht die Lüftung seit einigen Wochen nicht. Die Balken im Display erscheinen, ab der 3ten Stufe (wenn 6 Balken zu sehen sind) hört auch der Lüftermotor auf zu klappern, der scheint sich also scheinbar zu drehen, aber wenn ich die Lüftung voll aufdrehe beziehungsweise den Knopf für die Frontscheibenlüftung drücke ist keine Luftbewegung spürbar. Dadurch kann ich auch nicht heizen, was in den Wintermonaten denkbar ungünstig ist

Weiß einer, wodran das liegen künnte?

Gruß

Florian

Habe das Problem bei mir auch gehabt.
Bei mir war der Widerhalter unterm Kupplungspedal ganz reingeschraubt, damit war der Weg des Pedals zu weit.

Jetzt hab ich den wieder rausgeschraubt und er Kuppelt sich ganz normal

Das wird wahrscheinlich die Spannrolle sein, die sitzt neben der Wapu und macht gerne mal Geräusche.

Hi

ich habe folgendes Problem:

Meine Kupplung ruckelt total, wenn ich anfahre. Der Antriebsstrang schauckelt sich ein wenig aus wenn ich die Kupplung kommen lasse, und wenn ich eingekuppelt habe, und trete beim geradeausrollen auf die Kupplung vibriert das Pedal leicht.

Nachdem ich mehrfach gehört habe, das es entweder das ZMS oder das Drucklager ist, bin ich, glaube ich, auf des rätsels Lösung gekommen.

Angeblich sitzt unter dem Kupplungspedal ein Stopfen, der den Weg des Pedals begrenzen soll (Tip stammt von einem BMW Meister). Wenn der fehlt, ist der Weg zu weit, den das Pedal macht.

Nun hab ich einfach mal ausprobiert das Pedal nicht ganz durchzudrücken (ca 90%) und siehe da, das vibrieren bleibt (also wohl drucklager), aber es schauckelt sich nichts mehr auf.
Jetzt würde ich gerne wissen, ob mir tatsächlich dieser Abstandsstopfen fehlt. Laut ETK gibt es da eine Halterung und einen Stopfen. Ich hab da eine Schwarze Plastikabdeckung sitzen.

Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Kann mir jemand ein Foto von dem Teil machen, damit ich vergleichen kann, ob das Teil wirklich fehlt oder nicht?
Dann müsste ich nicht umsonst bei BMW vorbeifahren, das Teil bestellen und denen auf die Nerven gehen

Wäre furchtbar nett.:bmw-smiley:

Vielen Dank schonmal!

Gruß