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Hallo,

mein erster Tip bei allem, was irgendwie mit der Wegfahrsperre auch nur zusammen hängen könnte: probier mal einen der Ersatzschlüssel. Kostet nichts und geht ganz schnell.

Warum: weil ich selbst mal Stunden lang gesucht habe: kein Strom an der Benzinpumpe, kein Funken, kein Klack am Anlasser ... irgendwann zweiten Schlüssel probiert und er lief. Ab da aber nie wieder mit dem Hauptschlüssel.

Hallo,

wenn Du ein Nachrüstradio mit Adapter drin hast, würde ich alles an dessen Kabelstücken abzweigen.

Zündung, Instrumentenbeleuchtung, Masse ... alles am Radio vorhanden. Und ganz in der Nähe des Einbauortes Deiner Zusatzinstrumente. Du kannst einen Kabelstrang sauber gebündelt nach unten führen
UND Du musst nicht in den originalen Kabelbaum eingreifen. (Das ist mir mittlerweile sehr wichtig.)

Große Stromstärken werden nicht benötigt, deshalb ist abzweigen möglich. Abgesichert ist das Radio auch.

Grüße

Zitat von Hardliner

Moin,

kann man verbauen ja, aber würde ich nur einem Auto ohne großartige Verbraucher machen.
...An meinen Autos aber nicht so sinnig, dank zuvieler Verbraucher

Hallo,

ja. Der Blick auf eine Generatorkennlinie und der Gedanke, nachts bei Kälte und Regen mit vollem Licht, Sitzheizung und Co, eine kurze Strecke mit niedriger Drehzahl zu fahren und dann am Ziel nicht wieder starten zu können, hält mich ab.

Mit Deinen Autos hält der kleine zwar nicht mit aber ein bisschen el. Aussstattung hat er

Immerhin werden diese Batterien schon als 1:1-Ersatz für Motorräder angeboten. Da könnte ich es im nächsten Jahr testen. Und vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis größere Modelle fürs Auto angeboten werden.

Die einzige mir bekannte (Klein-)Serienanwendung (AMG GT S) liegt preislich seeehr weit außerhalb des Bereiches von Spielereien. Da aber sogar in ein Standard-Gehäuse integriert.

Grüße
Jörg

Hallo,
mittlerweile werden für Motorräder Lithium-Ionen-Batterien angeboten. U.a. hier:

http://www.stein-dinse.biz/Uni…-32A-540-CCA::209649.html

Meine Bleibatterie hat 65Ah und einen Kälteprüfstrom von 540A. Der wird hier auch mit 540A angegeben.
Die volle Kapazität der Bleibatterie ist ohnehin nicht nutzbar. Nur ca. ein Drittel habe ich mal gelesen, also etwa 20Ah. Die 98Wh entsprechen bei 12V nur etwa 8Ah ... klar, dass langes "orgeln" dann unmöglich ist.

Was spricht dagegen, anstelle der Bleibatterie diese Lithium-Ionen-Batterie einzusetzen ?

Fehlende Kapazität bei Kälte ist kein Hindernis, da sie für ein reines Sommerauto gedacht ist.
Es ist ein ansonsten völlig serienmäßiger 323i, der immer sofort anspringt, kein total erleichtertes Rennstreckenfahrzeug. Motiv ist eher Neugier.

Sorge machen mir die mickrigen Pole: über die wackligen M6-Anschlüsse soll der Anlasserstrom fließen !?

Der Nockenwellensensor des M42 schaut auf die Auslass-Nockenwelle, der des M44 auf die einlassseitige.

Beim M42 wird das Kurbelwellensignal vorn an der Riemenscheibe abgenommen,
beim M44 seitlich hinten li. am Block am 4. Zylinder.

Grüße

P.S. die gleiche Idee wartet seit > drei Jahren (!) auf den Einbau in meinen Touring ... viel Spaß und viel Erfolg

Zitat von e36addicted

... kabelbaum zündspule ...

Hallo,

sicher ? Es sind die Kabel zum Diagnose-Anschluss durchgebissen. M.E. gehört der zum Motorkabelbaum (#1) ?

- siehe Antwort unten -

Ein Kfz-Elektriker sollte die Kabel weit genug hinten abtrennen und mit Schrumpfschläuchen isoliert sauber wiedereinlöten können. Bissfester Wellschlauch als Isolierung und am Ende sieht es so aus, als wäre es immer so gewesen.

Oder den kompletten Kabelbaum tauschen. Dann ist's original.

Gründliche Motorwäsche am Ende, damit es nicht mehr nach Marder riecht.
Sonst kommt der nächste und markiert wieder sein Revier.

Grüße

Hallo,

ich habe dieses neue USB-Interface nicht zum Laufen bekommen.
Das soll aber nur heißen, dass ICH es nicht hinbekommen habe, mehr kann ich nicht beurteilen.

Ab und an kam eine Verbindung zustande, Indentifikation und mal ein Wert der Bordspannung oder eine Drehzahl bei laufendem Motor, dann sofort wieder Abbruch. Getestet an einem 318i Bj. 99 und einem 323i Bj. 97.

Keine Ahnung, ob es an einer fehlerhaften Installation durch mich, der verwendeten Software-Version oder was auch immer lag.

Mangels Zeit und Ideen habe ich das Interface zurück gesandt. Abwicklung bei Kauf und Rücksendung klappte reibungslos. Den Shop kann ich also wirklich empfehlen.

P.S. Ich suche Hilfe bei der Einrichtung der Diagnose-Software (am liebsten auf einem SAMSUNG NC10) im Berliner Süden, natürlich nicht umsonst.

Hallo,

ich würde auch auf jeden Fall erst grundieren und dann Nahtversiegelung auftragen.
Andernfalls kann es am Übergang mit der Zeit Risse geben und blankes Blech wird frei ...

Bin am Unterboden (Anschraubpunkte des Hinterachsträgers) selbst so vorgegegangen:

• Rost soweit wie möglich abgeschliffen
• Reste in Poren mit "Pelox" (vom Korrosionschutzdepot) so gut wie möglich abgebeizt
  (funktioniert aber erreicht trotz Geduld nicht 100%)
• mit Brunox Epoxy (Spray) in mehreren Schichten versiegelt
• Grundierung in mehreren dünnen Schichten
• Wachs in Hohlräume und
  nach dem Zusammenbau auch an Schraubenköpfe, Gewindeüberstände, Ränder von Auflageflächen
• alle Schrauben, Scheiben etc. neu,
  damit von da kein Rost ausgeht und ich sie bei Bedarf irgendwann wieder öffnen kann

Das Ergebnis werde ich nach dem Winter sehen

Nur für einen Winter als Notlösung reichen auch abschleifen / reinigen und solche "Roststop & Grundierung in einem" Sprays. Mit Owatrol habe ich gute Erfahrung an Kanten, in Hohlräumen, bei Verschraubungen etc. .

Grüße

Hallo,
ja, sicher viele Leute.
Der Fensterheber ist schwergängig, die als Sicherheit gegen Einklemmen gedachte Abschaltung stoppt ihn.

Plastik-Gleitstücke im Scherenmechanismus tauschen / reinigen / neu fetten und (beim Coupe) die Rollenführung, die in der hinteren Fensterführungsschiene läuft, gangbar machen (z.B. mit Ballistol), Führung ebenfalls von verharztem Fett reinigen und z.B. mit Plastilube neu fetten. Dann sollte er wieder laufen.

Zitat von Staubwedel

...Ich habe aktuell ähnliche Symptome bei dem Wetter ... dauerhafte 80-100 km/h Geschwindigkeit.

Kondenswasser sollte da doch kein Thema sein, oder?

Warum nicht ? Teilweise einstellige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, ...

80-100 km/h sind mit dem großen Motor absoluter Bummelbetrieb, niedrige Drehzahl und geringe Last - da ist die Abgastemp. niedrig bzw. der Abgas-Volumenstrom sehr gering.

Könnte gut sein, dass vorhandenes Kondenswasser nicht verdampft bzw. sich welches im Endschalldämpfer niederschlägt. Hat der wirklich >100°C Wandtemperatur bei diesen Betriebsbedingungen ?

Da Du Kühlwasser getauscht hast, kann es gut sein, dass Du noch 1-2 Mal nachfüllen musst.
Wenn sich also ab jetzt der Kühlwasserstand nicht mehr ändert, würde ich das Ganze beobachten und weiter fahren.

Bei der AU wird nur CO gemessen. Und das auch noch nach Kat.
Wasser würde einfach als Wasserdampf hinten austreten. Da erwarte ich von einer AU nicht allzu viel.

Grüße

Hallo,

bei diesem alten Vanos laufen zwei Schrägverzahnungen ineinander. Deren Spiel wird mit der Zeit durch Verschleiß größer. Da die Kräfte an der Nockenwelle je nach Ventilstellung schwellend sind, werden die Verzahnungen während der Verstellung unterschiedlich stark angepresst. Das kann dann als Verstellgeräusch erkennbar sein.

Wenn ich in die richtige Richtung denke, sollte das Rasseln nur während Verstellung auftreten, in etwa (!!!) irgendwo bei 1700...1900 (verstellen Ri. früh bzw. von oben kommend zurück nach spät). Dauert ein paar Zehntel Sek., dann ist wieder Ruhe.

Wenn's nur das ist ... lass rasseln. Reine Komfortfrage

Das "Nierenblech" kann drin bleiben, Scheinwerfer links muss raus, auch nur vier Schrauben.
Dahin wird das linke Schloss heraus genommen und aus dem vom Innenraum kommenden Bowdenzug ausgehängt.

Frontschürze muss ab, um Zugang von unten zu schaffen.

Mach die Schlösser gut sauber oder besorg rostfreie.
Der Gammel lässt sie schwergängig werden, deshalb reißt der Seilzug.

Zitat von Squirtmaker!

Vermute, dass es nicht direkt was mit der Farbe zu tun hat sondern eher damit, dass die Farbe beim VFL anzutreffend ist. Beim FL ist der Rostschutz geringfügig besser.

Hallo, darüber gibts in Foren seitenlange Diskussionen, wo zumeist die gegenteilige Erfahrung gemacht wurde Ich hatte einige Jahre lang ein madeira-violettes Coupe. Da war bei 300'km gar nichts rostig. Jetzt habe einen 99er Touring. Der rostet(e) an fast allen bekannten Stellen ... jetzt lasse ich das, nicht das das hier in OT ausufert Denn schön ist so ein Coupe in der Farbe. Also viel Spass damit.

Hallo,

OT aber muss sein: hübscher Käfer schade drum, wenn er so da draußen stehen muss.

Vorab - sorry, ganz sicher weiß ich es nicht, mangels eigenem Versuch mit diesen Federn / Dämpfern und UHP-Reifen.

Nur soll er hinten tiefer, muss die Federrate auf der neuen Höhe noch höher werden, damit das Auto nicht auf Block einfedert ... neigt m.E. dann noch mehr zum "hüpfen".

Deshalb sage ich aus meiner bescheidenen Erfahrung einfach mal er ist jetzt schon zu hart bzw. unzureichend gedämpft.

Hast Du einen Radsatz mit weicheren Flanken zum Testen ?
Drängt er über beide Achsen nach außen oder über- bzw. untersteuert er ?
Stabis sind Serie ? Oder von einem serienmäßigen M-Fahrwerk ?

Moin, die Verteilung li./re. erfolgt nach dem Blinkgeber. Deshalb würde ich den im ersten Moment auschließen, wenn es überhaupt blinkt.

Lenkstockschalter ? Ist neben dem Warnblinkschalter der zweite Platz, wo beide Blinker zusammentreffen.

Test: Stecker abziehen, Leitungen nach re. / li. lt. Schaltplan heraus suchen und abwechselnd zur Zuleitung überbrücken.

Wenn dann nichts mitblinkt ist's der Schalter.

(Ich hatte mal den Fall an einem Audi - da war durch Abrieb der Leiterbahnen im Schalter ein Kupfer-Fett-Gemisch entstanden, was Rauchzeichen aus der Lenksäule zur Folge hatte)

Du kannst nicht irgend einen Flansch verwenden. Flansch und Dichtung müssen die passenden sein, also original.
Das ganze funktioniert ähnlich wie eine Schneidringverschraubung. Die Dichtung verkeilt sich auf dem Rohr, was in das Gegenstück vom Endschalldämpfer gesteckt wird.

Ohne den Abgasvolumenstrom eines M3 wird es nicht ganz wie ein M3 klingen, selbst mit kompletter Anlage.
(Und ohne Kat würde ich heute auch nicht mehr fahren, völlig unabhängig vom TÜV)

Du kannst problemlos die Kats vom 328i einbauen (Krümmer ab 320i aufwärts gleich).
Die gibt es gebraucht teilweise recht günstig.
Mit Serien-Schalldämpfer und Heckblende vom 325i sieht es aus, als müsste es so sein und ist zweiflutig.

Hallo,

legal oder nicht wird Dir egal sein, wie Du später eine AU bestehst will hier besser niemand wissen, technische Argumente (Abgasgegendruck wegen Ventilüberschneidung ...) werden Dich auch langweilen

Schweißen musst Du an der Trennstelle zum Endschalldämpfer nicht. Nr. 21 und 22 werden benötigt und auf das glatte Rohrende geschoben.