geht er auch in den notlauf wenn man die AGR mit nem blech quasi "abdichtet" und so stilllegt? ich glaube mich zu erinnern, dass der e39 beim abstecken in den notlauf geht und mit nem blech nicht, aber obs bei den neueren kisten auch zutrifft??..

nabend,

also im türstecker auf der fahrerseite als auch beifahrerseite müsste spannung zwischen pin 6&7 liegen für die motoren.
die motoren werden von der zke gesteuert, also getrennte einheiten.

die beleuchtung der knöpfe hängt mit der restlichen innenbeleuchtung zusammen, also wenn der zigarettenanzünder leuchtet, müssten die eigentlich auch leuchten..
die beleuchtung der knöpfe, als auch die schalter für die eFh, hängen gemeinsam auf masse, damit das licht und das betätigen der fenster funktioniert.
wenn beides nich geht, würde ich da auf n schlechten kontakt oder ne unterbrechung bei der masse tippen.
wenn auf dem pin für die innenbeleuchtung saft drauf is (auf den beiden schaltern pin 3), aber die funzen nich leuchten, kann es nur an der LED und/oder anner masse liegen. da LEDs nich unbedingt kaputtgehen, denke ich wieda, dass es an ner fehlenden masse liegen kann.
also auf durchgang der masse vom kabelbaum prüfen und vielleicht mal probehalber masse quasi per hand auf den richtigen pin des schalters legen, bei beiden schaltern pin 4, und gucken ob da was passiert?
warum dennoch was bei der fahrertür passiert kann ich mir nich ganz erklären..
sind dir noch iweclhe leiden aufgefallen?? haste noch irgend nen input??

im stromlaufplan ab seite 307 is das alles zur verdeutlichung zu sehen.

mehr fällt mir jez nich ein, ich hoffe dass ich dir erstma helfen konnte

naja du brauchst etwas zum isolieren, am besten schrumpfschlauch und dann isoband danach damit das anständig aussieht.
lötkolben lötzinn, zange und dann kanns eig schon losgehen. wenn du halbwegs löten kannst is das absolut kein ding. allerdings solltest du beim isolieren genau arbeiten.
hat bei mir nich lange gedauert und da waren 4-5 kabel im arsch.

ich hab damals n stück unten abgeschnitten und n neues langes stück, vielleicht 30-40cm, zwischengelötet und dann das überschüssige kabel einfach in den deckel geschoben, damit an der knickstelle nur das neue kabel is, sonst bricht es mit bisschen pech auch noch an den neuen gelöteten stellen.

bei mir war der auch schon im arsch..

zieh gleich n neues stück, die gelöteten stellen brechen 1fix3 wieder, war bei mir auch so

kofferraumdeckel auf, linke seite, wo das wasser abläuft. wird da ja kein unterschied zwischen lime und cabrio sein, oder?

naja wenn die kennzeichenbeleuchtung angeht, könnte es schon der kabelbaum sein.

ich weiß es leider nich mehr so genau es is so lange her.... ich glaub ich hab die vorsichtig reingehämmert und als die vorne ein bisschen rausgeguckt haben, hab ich sie mit der radnabenmutter richtig rein gezogen. raus gingen sie eigentlich schon bei beim nabenabziehen und dann evtl mit n paar schläge nachhelfen. dabei musste aber aufpassen, dass die wellen hinten nich iwo aufschlagen oder ins gelenk hinten reinfällt. ich hab sie damals mit n paar kabelbinder fixiert.
aber ich glaub das alles war nich so das problem, sonst könntre ich mich besser dran erinnern

wäre es vom muster und von der farbe her gleich?

weiß irgendjemand von welchem bmw das dreiecksfensterrollo in den e36 passen würde?? ich hab leider noch nix zum vergleichen inna hand gehabt

ich hab mir welche von nem e34 touring reingehauen, die dreiecksfenster da fehlen aber noch. hat bestimmt 15 std gedauert um alles anzupassen. die türpins funktionieren noch nich perfekt und die ecken vom rollo müssen iwie ab, ohne dass das rollo sich danach einrollt. soweit aber voll funktionsfähig

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ich hab da auch ein paar dokumentationsfotos gemacht wie ich vorgegangen bin, aber wie immer hab ich vergessen das durchzuziehen vor lauter tatendrang

bei mir is das selbe problem, mit den selben symptomen...
ich hab damals bemerkt, dass das spreizschloss, also das ding das die backen beim anziehen auseinander und gegen die scheibe drückt, bei mir schwergängig war. ich habs dann in so n rostlöserbad gelegt über nacht und nächsten tag schön gefettet und es war leichtgängig, kein schleifen oder ähnliches. mittlerweile is das wohl ding wieder verwittert und daher bestimmt wieder schwergängig.. ich konnte es damals leider nich tauschen weil es sonntag und ne hauruck-aktion war....

hier ma ne teilenummer von dem ding: 34 41 1 163 709

ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen

hier nochma im onlineetk n bild nr 2, das is es bei mir
http://de.bmwfans.info/parts/c…arking_brake_brake_shoes/

wie viel pins hat der stecker? welche farbe hat der?
laut stromlaufplan sind es für die sitzheizung 2 stecker mit je 4 pins.
es gäbe noch die elektrische sitzverstellung, der stecker hätte dann sogar 12 pins.

haha ich hätts mir auch nochma überlegt

also das wasser muss betriebswarm sein, damit der große kühlkreis auf geht. dann den kühlwasserdeckel auf und n paar mal gas geben und paar sekunden 3000 - 4000 umdrehungen halten. damit schiebste die luft raus aus dem system und danach sollte die heizung gleich warm werden. wenns nicht beim ersten mal klappt, nochmal probieren. wenns dann nicht geht liegts wohl doch an was anderem.

hast du schon deine heizung entlüftet? klingt so, als ob bei hoher drehzahl genug druck im kühlkreislaufist und das wasser luft verdrängt, und bei niedriger drehzahl zu wenig druck da is um eingeschlossene luft zu verdrängen.
wenn das thermostat im arsch wäre, würde dein wasser keine temperatur kriegen und in seltenen fällen heiß laufen, wenn die wapu im arsch is läuft die kiste ebenfalls heiß ziemlich shcnell heiß. der viscolüfter lüftet nur, wenn nich genug fahrtwind da is wenn es warm ist, also fällt der auf jeden fall raus. man hört den auch wenn er an ist und man kann ihn nich festhalten wenn er geht. wenn der fritte is kannste den locker ohne verbrannte finger anhalten.

hat jemand ahnung von den heizventilen? beim e34 is das öfter ein problem, weiß aber nicht mehr genau was da los is und ob man das auf den e36 übertragen kann.

hmm nachdem ich sowieso schon alles probiert hab was mir einfällt, wie kann man das prüfen?

bei mir war es auch extrem wenn ich quasi nur aus die reserve rausgetankt hab, wenn ich nen schluck mehr drin hab hält es sich in grenzen..
naja da hilft nur im gefühl haben wie viel du verbrauchst und dein kmstand und dein bauchgefühl..
dass die anzeige schneller fällt als steigt is mir auch schon aufgefallen, vielleicht haben sie es auch mit absicht gemacht, damit man sich nich auf eine "zu volle" anzeige verlässt und stehen bleibt?!? genauso is mir aufgefallen, dass die anzeige einfach ne zeit lang stehen bleibt, wenn sie mal nen schritt zu weit gegangen ist. im handbuch steht auch, dass die tankanzeige beim betanken erst nach 4 litern n unterschied anzeigt, wer weiß, vielleicht hat selbst das ne auswirkung?

aber es is schön zu sehen, dass ich nich der einzige bin, der sich von seiner tankanzeige terrorisiert und gemobbt fühlt haha

jaaaaa das is bei mir ganz genau so, die eine autobahnauffahrt bei mir versaut mir meine verbrauchsrechnung und nervt mich extrem seit langem.. wie oft stand meine tankanzeige hinter der 0 bei 8 litern reserve, obwohl ich nur 6,5l, höchstens 7l verbrauche und nur 50km mit reserve gefahren bin.

ich hab letztens alles zerlegt bei mir und bin zum entschluss gekommen, dass wenn der tank weit runter gefahren ist, wird all der sprit, der links reinkommt, in die rechte kammer gepumpt. der schwimmer der pumpeneinheit (rechts) guckt bei meinen diesel nach außen, das wird beim benziner kaum anders sein denke ich. das heißt wenn du rechts fährst rutscht der ganze sprit nach links und der schwimmer is ganz unten. dadurch dass dann nur noch eine kammer gefüllt ist, glaubt der tank zu diesem zeitpunkt da is wirlkich nichts drin. dann zieht er dir auf der anzeige kräftig sprit ab. fährst du aber ne lange links kurve oder nen kreisverkehr, rutscht der sprit unter den schwimmer und die anzeige steigt wieder, aber nich so schnell und weit wie er sinkt.
das tacho an sich funktioniert, ich hab mich schon wie ein idiot mit ersatz schwimmern ins auto gesetzt und hab mit ausgiebig den schwimmerstellungen gespielt. ich hab auch schon ein tacho-update gemacht und die scheiße unzählige male zerlegt deswegen. nach dem update, bilde ich mir ein (ich hab nen 93er), wurde es etwas besser. ich bin auch schon mit diagnose pc am auto rumgefahren und hab den tankstand beobachtet, was die rechtskurventhese bestätigt hat: stillstand 11-12l, linkskurve 25l und rechtskurve 3l in der stadt.

ich machs es einfach so wenn ich es genau wissen will: wenn ich iwo angekommen bin und moment zeit hab, dann mach ich das auto aus und die zündung danach an und warte ein bisschen, dann geht die nadel mit der zeit auf den tatsächlichen stand, wenn der sprit ruhig is und nich mehr rumballert. manchmal halt etwas höher, manchmal etwas runter. das stimmt bei mir dann auch meist ungefähr mit meinem verbrauch überein.

lange rede kurze sinn: ich würd sagen dass ist normal, bei mir zumindest

die türkontakte sind ja für die innenbeleuchtung, an den eingängen von der zke oder dem gm. wenn man die nimmt is das licht oben inna mitte nich mehr zu gebrauchen. wie viel aufwand soll denn betrieben werden?

sowas könnte man machen, ich hoffe man erkennt das was ich in paint fabriziert hab^^ aber is halt etwas aufwändig

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das wäre für glühbirnen, wenn du für die fußraumbeleuchtung mit leds machst würde sie noch etwas einfacher werden weil man dann relais nich mehr bräuchte... allerdings bräuchtest du die schaltung dann auch 2x...

ich hab vergessen zu schreiben, dass der schalter links schon der in der tür ist, aber ich denke das wusstet ihr ja

das ist nicht so einfach, denn die zke/ das gm steuert alle lampen gleichzeitig an, also am steuergerät is so nix zu machen..
man könnte höchstens die lampen normal anschließen und iwie für jede tür nochmal nen schalter legen, der der offenen tür strom durchlässt.

mehr fällt mir jez so spontan nicht ein

ich hätte ne EBA in englisch da