Huhu, in deinem Fall lohnt es sich ihmo ein komplettes Sportfahrwerk zukaufen. Die vorderen Dämpfer haben ja auch schon eine Anzahl KM X hintersich, und würden früher oder später auch schlapp machen. Da ist es scho sinnvoll, ein komplettes neues Fahrwerk zukaufen, welches auch aufeinander abgestimmt ist. Für normale Alltagstauglich und das die Abstände schön sauber vorne wie hinten gleich sind, würd ich zu einer Tieferlegung von umme 60/30 raten. Damit schaut es dann scho echt Top aus.

ich würde dir gleich den kauf eines Gewindefahrwerkes empfehlen da hast du was im ganzen und kannst dir die höhe deiner Bedürfnisse anpassen.

Zitat von Toto-325i

Selber huhu Doc Danke schonmal für deinen Tip, was könnteste mir denn da so für Hersteller empfehlen? Fahre viel Stadtverkehr und seltener Autobahn. 60/30 (VA+HA gleiche höhe) hört sich ja schonmal gut an, geht das dann auch ohne probs beim Tüv? Wenn ich es ein wenig "keilig" haben möchte, wäre dann 70/30 oder was es da so gibt OK?

Argh, ich glaub da hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. Mit gleicher Höhe meine ich, das der Abstand zwischen Reifen und Radlaufkante dann vorne wie hinten gleich ist. Karoserie allerdings, also Abstand zwischen Schweller und Boden im Vergleich zu vorne/hinten ist dann schon sehr keilförmig. Anbei mal ein Bild von meinen mit 60/20 Fahrwerk (hoffe man erkennt was, sonst kram ich mal andere Blder raus). Als Hersteller könnte was die Federn betrifft KAW, K.W. oder wenns auch günstiger sein darf, GT Cupline (Hersteller van den Berg) empfehlen. Alles Hersteller, wo du zumidnest nicht mit dem Nachsack Effekt rechnen brauchst (im Gegensatz zu H&R, FK etc.). Als Dämpfer könnten da z.B. Bilstein B8 im Einsatz kommen. Wäre dann in Verbindung mit KAW oder GT Cupline Federn (wie ich es hatte) ein recht angenehme straffe aber nicht unbedingt zu harte Kombi. Wobei des mit dem hart/weich auch alles empfindungssahce ist: was deim einen zu weich ist, ist dem einen zu hart wenn magst, kannst am 15. wenn wa uns Treffen in Oberhausen, ne Runde mit meinen fahren (bzw mitfahren). Dann kannst ja einschätzen, ob dir des Komfortmässig ausreicht oder schon zu hart ist. Dann kann ich dir was genaueres empfehlen.

Gewindefahrwerk würd ich dir jetzt auch net unbedingt empfehlen. Die sind doch alle recht samt schon härter eingestellt, vorallem die etwas günstigeren... Und fürn gescheites Gewindefahrwerk mit einstellbaren Dämpfern bist dann schonmal schnel im 4-stelligen Bereich was den Presi angeht Marken Empfehlung zwecks normalen Fahrwerk siehe Antwort über dir (haben knapp Zeitgleich geantwortet ;)).

Die Dämpfer von GT Cupline sind schrott, kann ich auch nicht empfehlen. Federsatz und Dämpfer getrennt kaufen, sofern kein gescheites komplett Fahrwerk mit dem 60/20 oder 60/30 Wunsch zufinden ist (hab auch nie ein komplettes, stelle meine Fahrwerke auch immer selbst zusammen (fahr daher derzeit auch unterschiedliche Federn ;))). Das bei vielen Fahrwerken, vorallem den günstigeren, steht, das diese nicht für Fahrzeuge mit M Fahrwerk sind, hat nichts zu bedeuten. Das machen die nur aus dem Grund, das unwissende Leute sich nachher nicht beschweren, das das Auto mitd em neuen Fahrwerk nicht 60/30 zusätzlich weiter runtergekommen (weil die dann nicht Wissen, das das M ja schon ca. 20/20 tiefer ist, und die Angaben der Tieferlegunsfedern immer auf die Serienfahrwerke mit 00/00 bezihen). Oder die günstigeren Hersteller haben schlichtweg keine Ahnung.. Fakt ist, das du die Fahrwerke problemlos tauschen kannst, egal ob du M hast oder nicht...

Genau! Du hast ca. 20/20 (werden nicht genau 20/20 sein, könnten auch 25/20 oder 20/25 sein, da im Laufe der Jahre die Federn sich auch was setzen), und wenn du vorne noch 40 mm runter möchtest, brauchst du 60er Federn. Die Anagebn der Hersteller beziehen sich immer auf Serienfedern ohne Tieferlegung. Also eigentlich 00/00. Du kaufst Federn 60/40 (mal jetzt nur als Beispiel), hast aber schon 20/20 verbaut. Ziehst diese also ab, und kommst dann auf eine zusätzliche Tieferlegung von 40/20 (hast aber im Gegensatz zum Original 00/00 Fahwrerk dann aber eine 60/40 Tieferlegung) Klingt vielleicht alles komisch, ist aber so (würd jetzt der eine von der Sendung mit der Maus sagen :D). Daher solltest du vielleicht jetzt erstmal nachmessen, wieviel du noch tiefer möchtest. Wobei meine Empfehlung mit 60/20-60/30 schon gut passen sollte.

BTW: Was ich vergassen habe zum anderen Thema Eintragung. Des sollte keinerlei Probleme geben. Ich hatte ja auch 8x17 Felgen mit 235/40er Schluppen, allerdings ET35, welche dann noch ein Stückchen weiter rauskommen als deine. Hatte die Felgen dann zusammen mit dem 60/20 Fahrwerk (und anderen Kleingkeiten) eintragen lassen. Und ich musste nichts an der Karosserie machen, nicht einmal die Kante an der HA ist umgelegt. Daher bin ich etwas verstutzt, das du soviel bei dir machen musstest.. solltest also zur Eintragung des Fahrwerks vielleicht einen anderen Prüfer mal in Betracht ziehen

also mit 8,5x17 vorn und hinten ne 10x17 bei einem gewinde musste zwar was für die freigängikeit tun aber der aufwand ist es wert wenn er von hinten schön fett aussehen soll...daher...

was ich empfehlen kann ist H&R hab ich selber drin und finde das Fahrverhalten klasse nicht zu hart und man kann auch mal längere strecken fahren. wenn es aber etwas innovatives sein sein soll und Geld "keine" rolle spielt hol dir ein Luft-Fahrwerk, da kannst du dir die tiefe und härte so einstellen wie du es brauchst. hat mein Kumpel in einem E38 drin und ich muss sagen es macht mich ein wenig neidisch.

Zitat von Toto-325i

Ahhhh, dann bin ich ja doch nich so doof und habs verstanden wie das gerechnet wird Wie misst man das am besten? Einfach Auto auf gerader Stelle hinstellen und "the good old Zollstock nehmen" ? Bei 60/40 würd er vorne ca. 3-4 cm und hinten 0-2 cm tiefer kommen richtig? Müssen dann eigentlich Federwegbegrenzer da rein (sind die dabei) oder braucht man das bei einem komplett abgestimmten Fahrwerk nicht?

Zum Thema Kanten un Sange, ich bin mit den Felgen vorher ohne was zu machen zum Dekramann und der sagte sofort "Kanten bitte umlegen und Ecken der Stoßstange hinten wegschneiden" ! Nachdem ich mit dem gemachten Auto wieder hin bin hat der nur kurz einen Blick "vor" der Halle drauf geworfen und hats mir eingetragen. Sind Tüv, GTÜ oder wie die sonst noch heißen vieleicht besser bzw. unkomplizierter? Vieleicht war der Prüfer aber auch nur scheiße drauf, war kurz vor Feierabend

sorry für das lange zitat:

am besten mist du Kotflügelkante dis Mitte Radnabe. da hast du es genau und so macht es die DEKRA auch...

dein TÜV man hatte anscheinend keine lust..bei mir haben die hinten in Kofferraum 500 kg gepackt und dann sind die schöne runden auf dem Hof der Werkstadt gedreht mein Herz blutet heut noch wenn ich daran denke aber kanten umlegen ist pflicht!!! wegen dem eintauchen beim bremsen und wenn doch mal ein Huckel kommt das verhindert das aufschlitzen der reifen... sagt der CHECKER.....

Ich würd messen, wie tief er jetzt und dann mit original Massen ohne M Fahrwerk vergleichen (bzw hier im Forum nachfragen, wer bei ner Limo ohne Tieferlegung bei gleichen Motor/Ausstattung eben messen). Federwegbegrenzer brauchst du keine, da die Reifen noch genug Luft zum problemlosen eintauchen ins Radhaus haben. Es werden nur die originalen Anschlagpuffer umgebaut (bzw neugekauft), und diese dann um die Hälfte gekürzt (so mach ich des zumindest).

Bei den Eintragungen gibt es halt Toleranzgrenzen bzw ist des alles Ermessenssache jeden einzelnen Prüfers. Man sagt aber gerne, das die freien Sachverständiger wie KÜS oder GTÜ,die immer ihre Werkstätten abklappern, schonmal toleranter sind, als die älteren Herren im bauen Kittel beim TÜV.

PS: Noch als Tip was du gleich mit erneuern könntest, wenn scho den ganzen Rummel da raus hast: Vorderen und hinteren Stützlager. Am besten die Teile von Meyle nehmen und Ruhe hast wieder ne Zeitlang

PS II: Der Checker ist nen Labber Tasche, nicht viel glauben schenken was einem im fernsehn erzählt wird. Wenn beim TÜV der Eintauchbereich geprüft wird und des paßt, dann müßen auch nicht zwingend die Radlaufkanten umgelegt werden...

Im Gutachten steht nix von M Fahrwerk. Des ist schmarrn. Da sind ganz normal die Modelle aufgelistet, mit max. zulässigen Achslasten und kW Bereiche. Bei den Dämpfer musst du halt nur sofern drauf achten, das du schon Sportstoßdämpfer mit gekürztem Hub bzw Kolbenstange kaufst, damit die Tieferlegungsfedern noch im ausgefederten Zustand noch genug Vorspannung haben. Haben aber i.d.R. die meisten Sportstoßdämpfer (zusehen an der Beschreibung "gekürtzt"). Würd da mal nach Bilstein Dämpfer, haben ein gutes Preis-Leistungs Verhältniss. Und die Dämpfer sind bei allen gleich, halt nur schaun, das die nicht fürn Compakt sind. Nur bei den Federn musst halt schaun, für welche Krosserievariante (brauchst für Limousine/Coupe, denn Cabrio/Touring haben höhere HA Achslast) und halt für die passende Motorisierung (wird gern zw. 4 und 6 Zylinder unterschieden wegen der unterschiedlichen VA Achslast).

House: ganz so stimmt es leider nicht, da die Vorderachse last beim M höher ist als bei einem normalen deshalb sind einige für M nicht geeignet weil sie gem. TÜV die last nicht vertragen...aber mit der tiefe stimme ich dir zu

Zitat von Barracuda

House: ganz so stimmt es leider nicht, da die Vorderachse last beim M höher ist als bei einem normalen deshalb sind einige für M nicht geeignet weil sie gem. TÜV die last nicht vertragen...aber mit der tiefe stimme ich dir zu

Absoluter Quatsch! Achslast ist identisch, meinst der 2 mm dickere Stabi macht gleich 20 Kilo aus? Und des Federbein wie die Feder ist auch gleich schwer wie beim Serien Fahrwerk...

House: ein Typ bei mir hat ein Fahrwerk welches nicht für M zugelassen war eingebaut und wollte es eintragen genau aus den gründen die du genannt hast und das ende vom Lied der TÜV hat das Fahrzeug gesperrt wegen des Fahrwerks weil es eben nicht für M war der TÜV oder DEKRA oder was auch immer richtet sich nach dem Gutachten und nicht nach der realität die achten genau auf das was im gutachten steht....