Bremse hinten

    Hallo,
    Frohes Neues Jahr noch!


    E36 316i mit Trommelbremse hinten.


    Alle Teile erneuert, alles Originalteile. Auch die Trommeln und die autom. Nachsteller.
    Bremszylinder und Handbremsseile sind etwa 6 Monate alt.


    Handbremse ist nach IS** eingestellt, zieht auch gut und beidseitig gleich. Ist der Handbremshbel unten, sind die Züge 100% entspannt.


    Nachsteller klickt beidseitig einwandfrei und stellt nach (nach Montage, wenn Nachsteller ganz zurück gedreht war).
    Nachsteller, Auflagen der Beläge sind mit Anti-Quietschpaste (BMW) geschmiert.


    Problem:
    Bremst man mit der Fußbremse etwas stärker, werden die Bremsen hinten nicht ganz frei. Dadurch werden natürlich die Trommeln deutlich warm.
    Bremst man kurz mal bei Rückwärtsfahrt, sind sie dann wieder frei.


    Woran liegt das?


    Danke schon mal für jede Hilfe,
    harrry.

    klingt als würden die backen evtl verkeilen und bei rückwärtsfahrt wieder frei werden.


    ich würde nochmal die trommel runternehmen und mir mal die mechanik ansehen, iwas stimmt da ja nicht. vllt doch falsch zusammengesetzt.

    Fahrzeug 12er F11 525d Touring Alpinweiß III (Daily)

    Stehzeug 00er E39 530i Touring Cosmosschwarz (?)

    Dauerstehzeug 99er E36 328i Cabrio Fjordgrau (Season only)

    Dauerstehzeug 98er E36 M3 Coupe Individual Alaskablau (Season only)

    Dauerstehzeug 97er E36 323ti Compact Bostongrün (Season only)

    Stehzeug 97er E36 328i Coupe Individual Estorilblau (Season only)

    Ringtool? 96 er E36 328i Limo Diamantschwarz (schau mer mal)

    Habe ich schon gemacht. Alles, genau wie im IS** beschrieben (auch die Klammer, die den Bolzen des Nachstellhebels hält). Der Pedalweg ist jetzt auch i.O. - war vorher zu lang (Trommeln waren verschlissen). Federn liegen auch genau so, wie im IS** gezeigt.
    Die Beläge haben ja keine feste Posiotion und werden nur über 2 Bolzen mit Federn in Position gehalten. Das ist auch alles gangbar.

    was ist IS**? kenn nur TI* :D


    naja aber iwie haben die backen spiel oder so und verklemmen, drehen sich die trommeln dann entgegengesetzt entkeilt sich es scheinbar.
    dumme frage: backen sind unterschiedlich zur scheibenbremse, das weisst du aber sicher?


    wenn sonst alles neu und gangbar ist weiss ich es auch nicht, hab letztens erst auch seile und alle teile neugemacht an nem 316i und da
    tut alles was es soll, lediglich mit der handbremswirkung bin ich unzufrieden, aber die bekomm ich fast nich so eingestellt, dass es voll blockiert
    wärend der fahrt... bmw krankheit die ganze technik

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    IS** ist **TA
    :-)))


    Es kann auch mit dem Thermoclip zusammenhaengen. Der gleicht ja die Ausdehnung der Trommeln bei Hitze aus, so dass die Backen weiter nach aussen gedrueckt werden. Das verstaerkt ja den Effekt.


    Ich hatte das Gleiche mal viel heftiger mit den alten Teilen noch. Das kam aber nie wieder.


    Ja klar sind das andere Backen als bei Scheibenbremse. Ich habe den Rep.-Satz von BMW genommen, da sind auch die neuen Federn mit drin.


    Habe es heute noch mal auf der BAB ausprobiert. Also 2-3 mal staerker gebremst (bin da noch vorsichtig, da vorn ja auch neue Bremsen verbaut sind - Stichwort einbremsen) und dann nach etwa 5km einen Rastplatz angefahren und quasi ausrollen lassen. Dann waren die Trommel lauwarm und vollkommen frei.


    Die Handbremse funktioniert bestens - bei all meinen BMWs. Man muss nur wissen, wie man sie einstellt!


    Bei den Trommelbremsen wird NUR!!! an den Seilen eingestellt (geht auch gar nicht anders!). Bei den Scheibenbremsen die Grundeinstellung erst hinten (so weit den Versteller drehen, dass es blockeirt, dann x Zacken zurueckdrehen (wie viele, muss ich nachgucken) und dann die Seile einstellen - und zwar so, dass ab der 2. Zacke eine ganz leichte Bremswirkung ensteht. Alle weiteren Einstellung sind bei Scheibenbremsen dann nur HINTEN zu machen, nicht mehr an den Seilen!


    Ich stelle die Handbremse immer so ein, dass die Zuege vollstaendig enspannt sind, wenn der Hebel unten ist. Das trifft auch fast ueberein mit den Answeisungen im IS** - nur manchmal ist dann alles einen Zahn hoeher.
    Zum Blockieren bekomme ich die Hinterraeder bei trockener Fahrbahn und Winterreifen nicht oder nur gerade so. Mit der Fussbremse kommt aber auch hinten das ABS.

    ja, dann passt es ja jetzt.


    die bremse stell ich auch so ein, tüv hat auch nie gemeckert alles tip top.


    nur wie du sagtest bekommt man schwer bei voller fahrt ne blockierte bremsung an der HA mit der handbremse hin!


    Weswegen ja alle drifter auf hydraulische handbremse umbauen :)

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    Habe noch mal eine Frage: Ich habe mir ein Geraet zum Wechsel der Bremsfluessigkeit zugelegt. Es drueckt die Bremsfl. in den Vorratsbehaelter. Habe es auf max 1,8 Bar Druck eingestellt.


    Danach oeffne ich, erst hinten rechts, dann hinten links, dann vorn rechts und dann vorn links die Entluefternippel und lasse eine Menge Fluessigkeit durchdruecken (bis es klar kommt). Zum Schluss Kupplung.


    Vorher natuerlich den Vorratsbehaelter absaugen und dort schon mal neue Fluessigeit einfuellen.


    Ist das Vorgehen richtig so? Laut IS** muss man noch mehrfach das Bremspedal voll durchtreten, wenn Fluessigkeit durchgedrueckt wird. Warum? Habe ich nicht getan.

    Ich kenn Dein Geraet nicht. Ich hab einen von Motive fuer unsere Schraubertruppe gekauft letztes Jahr, hab das auch erst 2 x gemacht bis jetzt. Hier auf der Seite ist eine Anleitung und Videos, nach der ich es gemacht hab www.motiveproducts.com/ Power Bleeder Instructions
    Directions for using the POWER BLEEDER:
    WARNING: Hydraulic fluid is hazardous. Read and follow fluid manufacturer's warnings. Hydraulic fluid is corrosive and may damage automobile paint or other surfaces. If fluid spills, flush with water immediately. Always wear safety goggles when working with hydraulic fluid.
    DIRECTIONS: Use your Power Bleeder only as directed. Read these directions completely before starting. The Power BleederTM is intended for use only by individuals experienced with bleeding and servicing hydraulic systems. If you are unsure about your ability or experience, consult a trained professional. Always follow vehicle manufacturers' directions when bleeding hydraulic systems.

    • Ensure that Power Bleeder is clean and free of debris, old hydraulic fluid, or any cleaners or solvents.
    • Remove hydraulic fluid reservoir cap from vehicle. If old fluid is excessively dirty, siphon it off and refill reservoir with fresh fluid. Do not pump excessively dirty fluid through hydraulic system.
    • Firmly attach Power Bleeder cap to the fluid reservoir, ensuring that gasket seats properly and is not worn or cracked.
    • Tighten pump cap onto empty Power Bleeder and pressurize to 15 psi. Check for leaks at fluid reservoir and at Power Bleeder fluid hose connections. If reservoir cap or hose connections are leaking, release accumulated pressure in Power Bleeder by gently unscrewing the pump cap. Never remove reservoir cap before depressurizing Power Bleeder tank. Reattach Power Bleeder reservoir cap or tighten hose connections and once again pump tank to 15 psi and check for leaks.
    • If no leaks are found, unscrew pump cap and add up to 2 quarts of new hydraulic fluid from a sealed container. Use only the type of hydraulic fluid recommended for your vehicle.
    • Tighten pump cap. Pressurize Power Bleeder to level recommended in vehicle service manual. Do not exceed 20 psi unless specified by your service manual. Higher pressures may damage your vehicle's hydraulic system and could result in serious injury.
    • Determine proper brake bleeding sequence from your vehicle service manual. Attach bleed tube to bleed valve at the first cylinder to be bled; place open end in a suitable fluid receptacle. Open bleed valve; bleed until fluid runs clear and free of bubbles. Tighten bleed valve to the torque specified in your service manual.
    • Repeat on each bleed valve. Pump additional pressure into Power Bleeder if necessary.
    • When complete, release pressure by slowly loosening pump cap. Remove the cap from fluid reservoir, taking care to avoid spilling any fluid that remains in the tube.
    • Replace fluid reservoir cap on your vehicle, checking that fluid level is at the maximum level indicated on reservoir.
    • Before driving car, carefully check for leaks and test for proper brake operation.
    • Never store hydraulic fluid in Power Bleeder. Always dispose of excess fluid properly. Use Denatured Alcohol to clean your Power Bleeder. Do not clean your Power Bleeder with brake parts cleanersor other solvents not intended for use with plastic components. Pump the Denatured Alcohol through the tank and hose assembly and let air-dry. Lubrication of the Power Bleeder pump mechanism should not normally be necessary. Should lubrication be required, apply a small amount of brake fluid compatible grease to the circumference of the Power Bleeder pump piston. Never lubricate with petroleum-based oils.
    • Do not store your Power Bleeder in direct sunlight or with kinks in the hose.
    • Contact Motive Products FIRST. Do not call the company you bought it from for technical support. video mit Motive power bleeder, Wie man die Bremsen Entlüftet mit einer Person - Alle Schritte
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    Zum Thema
    http://www.motor-talk.de/forum…-entlueften-t5616705.html
    ABS Bremse manuell entlüften
    http://www.motor-talk.de/forum…entlueftung-t2480065.html


    Reihenfolge: HR HL VR VL , normales Entlueften, man beginnt bei der laengsten Bremsleitung und arbeitet sich zur kuerzesten Bremsleitung vor, also hinten Beifahrerseite, hinten Fahrerseite, vorn Beifahrerseite und dann vorn Fahrerseite.


    Und bei Deinem E32 750 denk dran, dass der bei den groesseren Bremsscheiben jeweils zwei Entluefterschrauben pro Rad hat vorne, nicht 1 wie bei den normalen Bremsscheiben

    Meiner: 02/1998 E36 M3 Limo, 5HP18, USA Version, S52B32US Motor

    Biete: Tuergriffdichtungen, ESV-Repsatz, Servopumpen-Repsatz, siehe Marktplatz

    Hallo,
    ich verwende das:
    https://www.amazon.de/gp/product/B013PWZI2E/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1


    Ich habe einen 750 von 1988, also hat er vorn nur 1 Entlüfternippel (die kleinere Bremse). Erich, bitte korrigiere mich, aber ich habe nur ein Nippel vorn gefunden pro Seite.


    Zum Vorgang:
    Erst mal Punkt 7 von oben. Was heißt das? Im IS** steht es halt drin, daß man mit dem Bremspedal pumpen soll, im Netz findet man, daß man das gerade nicht tun soll.


    Ich mache es immer zu zweit.


    Ich entleere das Vorratsgefäß und fülle etwa halbvoll neue Bremsfl. ein. Dann Schraube ich denb Adapter auf und entlüfte peinlichst den Schlauch des Füllgerätes (damit keine Lift in den Fahrzeugbehälter gedrückt wird - obwohl das ja eigentlich auch nicht schlimm sein sollte, dann da ist ja sowieso Luft drin.


    Dann Gebe ich auf das Gerät etwa 1,8bar. Ich habe direkt am Adapter, der auf dem Vorratsbehälter des Fahrzeuges sitzt einen Hahn. Der ist noch zu. Dann lockere ich (vorher Rostlöser), mit einem Ringschlüssel alle 4 Entlüfternippel, drehe aber keines auf.
    Danmn fange ich HR an. Öffne vorn den Hahn und öffne parallel das Nippel am Sattel oder Bremszylinder bei Trommelbremsen. Sobald saubere Fl. kommt schließe ich das Nippel und schließe auch gleichzeitig den Hahn am Gerät (um den Druck zu vermeiden, der ja im Betrieb auch nicht auf dem Behälter anliegt). Alle 4 Seiten und die Kupplung. Dann baue ich den Druck ab im Behälter und fülle den Behälter bis auf die MAX-Markierung. Dann mache ich alle 4 Nippel peinlichst sauber und schmiere die Gewinde leicht mit Sprühfett.


    Die Kappen kommen natürlich auch wieder drauf - und sie sie kaputt werden sie ersetzt.


    Sollte ja so richtig sein... - wenn ich mit oben vergleiche.

    Und die Nippel sind bei uns die gleichen wie hinten...


    In dem Video werden die Nippel mit einem Maulschlüssel aufgedreht - TÖDLICH!


    Erich, Du hast Du einen M3. Was hat der für einen Motor? S52? Wie ist dort die KGE gelöst?

    Meiner ist ein US M3 mit dem S52B32US Motor, basierend auf dem M52 https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_M52 KGE sieht so aus


    3' E36 M3 Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=CD03-USA-02-1998-E36-BMW-M3&diagId=11_6076
    Kein Problem. Hatte vor ein paar Jahren mal so ein Schnattern beim Kaltstart, dachte es waere Vanos, alle Teile von Beisan gekauft, hab ich immer noch verpackt hier liegen, nie gebraucht. Auch noch 1 neue Luftpumpe in USA gekauft + Sperrventil 1172750466 http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=CD03-USA-02-1998-E36-BMW-M3&diagId=11_1540
    stellte sich dann heraus, dass das Sperrventil immer schnatterte, war aber nicht das Ventil, sondern nur ein bruechiger Druckschlauch 111721744247. Konnte man so nicht sehen, hab den dann getauscht durch einen Silikonschlauch und alles o.k.

    Meiner: 02/1998 E36 M3 Limo, 5HP18, USA Version, S52B32US Motor

    Biete: Tuergriffdichtungen, ESV-Repsatz, Servopumpen-Repsatz, siehe Marktplatz

    Ja, gleich wie beim M52. Die Öldämpfe werden oben am Ventildeckel abgesaugt, der Zyklonabscheider scheidet sie ab und sie fließen zurück in die Ölwanne. Das Ventil schließt nur bei zu hohem Unterdruck (Schubbetrieb).


    Beim M50 gibts das alles noch nicht.

    So, nach nun etwa 2500km...
    Die Bremse hinten wird, nachdem man z.B. von einer BAB abfährt, nicht frei. Also dann, wenn sie warm ist.
    Der Pedalweg ist perfekt.


    Bremse ich stärker und stelle ich das Fahrzeug ab, ist sie auch nicht ganz frei. Allerdings wenn sie dann kalt ist, ist sie dann schon frei.
    Kann das an dem Thermoclip liegen?


    Mitunter zieht die Handbremse auch einseitig mehr (immer rechts mehr) - solange, bis ich dann mal rückwärts stärker Bremse oder der Wagen rückwärts in die Handbremse rollt.


    Hatte die Trommeln noch mal ab, da sah alles OK aus.


    Frage: Wenn der Bremszylinder hinten duch die Federn nicht ganz eingedrückt werden, sind die vorderen Sättel trotzdem druckfrei bei losgelassenem Bremspedal? Sollten ja theoretisch, oder?

    Morgen.
    Noch mal das Thema Hinteradbremse.
    Nun nach ca. 10tkm oder was mehr, unveraendertes Verhalten.


    Was von Anfang an war ist, dass wenn die Handbremse leicht angezogen ist, die Bremswirkung innerhalb einer Radumdrehung nicht gleich ist. Heisst, das Rad dreht mal schwerer, mal leichter. Das ist immer noch so.
    Merkt man deutlich, wenn man den Wagen mal von 180 runterbremst. Es rubbelt dann - definitv von hinten, denn wenn man dann die Handbrmese anzieht und die Fussbremse los laesst, bleibt das Rubbeln.
    Rollt er nur, egal wie schnell, gibt es keine Probleme mit Unwuchten.
    Die Trommeln sind Originalteile, neu!


    Problem 2:
    Man bremst (rollt an eine Ampel), laesst das Pedal los, ist die Bremse hinten nicht ganz frei. Dann (und nur dann) zieht die Handbremse bei den oberen Zacken des Hebels (ab 5) einseitig staerker (immer rechts mehr). Rollt der Wagen kurx rueckwaerts, ist die Bremse frei und die Handbremse zieht dann (vorwaerts und rueckwaerts) gleich.
    Bremst man auf der BAB staerker und faehrt danach weiter, laesst ihn ausrollen, sind die Trommeln nahezu kalt - Bremse also frei.


    Problem 3:
    Es bestand ja ueber Jahre das Problem, dass die vorderen Scheiben Dickentoleranz bekamen. Neue Saettel etc. schaffte keine Abhilfe. Es lag dann letztendlich am HBZ (gab vorn nicht 100% frei). Danach war fuer 25tkm Ruhe.
    Der Pedalweg war aber immer zu lang.
    Er war zu lang, da hinten die Nachsteller nicht funktionierten und die Bremse (damals noch Werkstatt) von Hand nachgestellt wurden (regelmaessige Inspektionen wurden da noch in einer Werkstatt gemacht).
    Der Pedalweg ist jetzt OK, allerdings faengt es jetzt (neue Scheiben (ATE) vor etwa 10tkm; da als auch hinten alle neu kam) wohl wieder an.



    Das muss doch zu finden sein? Kann es am BKV liegen?


    Cheers!